De opkomst van compacte digitale camera’s en hoogwaardige camera’s ingebouwd in uw telefoon betekende dat de traditionele analoge filmfotografie bijna tot het onbestaande verdween. Maar de trend van ‘filmlook’ heeft een vlucht genomen op Instagram en TikTok, en er is geen betere manier om een authentieke analoge fotografie-look te krijgen dan fotograferen op film.
Ik heb al gedekt beste soorten filmcamera’s kiezen waar je ze wilt kopen en welke film je wilt gebruiken, dus hier zal ik je door de belangrijkste dingen leiden die je moet weten om daadwerkelijk je eerste foto’s te maken. Ik zal u ook door het proces leiden om uw film te laten ontwikkelen en hoe u een bundel kunt besparen door uw negatieven thuis met uw digitale camera te scannen.
Houd er rekening mee dat het onderwerp ‘hoe je een foto maakt’ in wezen eindeloos is – om nog maar te zwijgen van het zeer subjectieve. Dus in plaats van een uitgebreide handleiding te maken, heb ik geprobeerd deze gefocust te houden op de belangrijkste elementen die je moet weten: van hoe je het licht van een scène analyseert tot welk diafragma je moet gebruiken. Van daaruit is het aan jou om je verder te verdiepen in de wereld van fotografie en de volgende Ansel Adams te worden. Of, denk ik, Brooklyn Beckham.
Hoe foto’s op film te maken
Het eerste dat u hoeft te doen, is de film daadwerkelijk in uw camera laden, wat niet altijd gemakkelijk is en sterk varieert, afhankelijk van het type camera dat u gebruikt. Maar internet is een geweldige hulpbron, en er zijn er genoeg hoe films te laden handleidingen of YouTube-video’s voor bijna elke filmcamera ooit gemaakt.
Als uw film in uw camera is geladen, is het eerste dat u moet leren hoe u de belichting kunt aanpassen. Als je ervaring hebt met digitale fotografie, zal veel hiervan je bekend voorkomen, maar zelfs als je helemaal nieuw bent met fotografie, is het niet zo moeilijk om het onder de knie te krijgen.
Deze scène was behoorlijk uitdagend omdat er extreem donkere gebieden in de tunnel en lichte gebieden buiten zijn. Ik wist echter dat ik de hardlopers wilde silhoueteren, dus belichtte ik het heldere gebied en liet al het andere in de schaduw.
Er zijn drie elementen die je belichting bepalen: de ISO-snelheid van je film, het diafragma van je lens (wat betekent hoe wijd open hij is en dus hoeveel licht hij kan binnenlaten) en de sluitertijd (wat betekent hoe lang je sluiter open blijft, waardoor je film aan licht wordt blootgesteld). Hoe meer licht er binnenkomt, hoe helderder uw foto’s eruit zullen zien en omgekeerd.
De ISO-snelheid wordt ingesteld op basis van je filmkeuze, of het nu de relatief lage ISO 200 van Kodak Gold is of de gevoeligere ISO 3200 van Ilford’s Delta 3200. Sommige camera’s lezen deze informatie automatisch uit de filmcontainers, terwijl bij andere camera’s je het nummer handmatig op de camera moet instellen. Je hoeft alleen maar rekening te houden met je diafragma en sluitertijd, die beide worden bepaald door het type foto dat je wilt maken en de omstandigheden waarin je je bevindt.
Als je die dromerige, ondiepe scherptediepte wilt waarbij de achtergrond rond je onderwerp wazig is, gebruik dan een groot diafragma van f/1.8 of groter als je lens dit toelaat. Het laat meer licht binnen, dus je moet een snellere sluitertijd gebruiken om dit te compenseren. Onthoud dat minder f-stop het nummer, de breder het diafragma en de kleinere scherptediepte zullen scherp zijn.
Wilt u meer van uw landschap in beeld? Geweldig, je hebt een klein diafragma van f/8 of f/11 nodig. Dit kleinere gat betekent dat er minder licht binnenkomt, dus je moet ook een langere sluitertijd gebruiken om je film de tijd te geven om correct te belichten. Maar een langere sluitertijd betekent dat je een wazig beeld kunt krijgen, vooral als je uit de hand fotografeert.
Door een klein diafragma te gebruiken, kon ik meer van de scène scherp houden. Omdat het een heldere dag was, kon ik nog steeds een sluitertijd gebruiken die snel genoeg was om uit de hand een scherp beeld te krijgen.
Belichtingen van 1/15 seconde of langer worden het best bereikt op a statief zodat je camera stabiel blijft en je een scherp beeld vastlegt. Als je bij daglicht uit de hand fotografeert, houd dan eerst rekening met je sluitertijd; houd deze misschien minimaal 1/150 seconde en pas je diafragma dienovereenkomstig aan. Als je weet dat je in donkere omstandigheden uit de hand gaat fotograferen, kies dan voor een gevoeliger filmmateriaal, zoals Kodaks Portra 800 voor kleurenafbeeldingen of Ilford Delta 3200 voor zwart-wit.
Het uitwerken van de instellingen die je nodig hebt voor een correcte belichting is echter niet altijd eenvoudig, waardoor jij of je camera in essentie het omgevingslicht in je scène moeten analyseren om de instellingen te bepalen. Dit wordt “meting” genoemd en sommige camera’s, zoals de Mamiya 6 of Canon 1000F, hebben ingebouwde lichtmeters. Wanneer u ze op de scène richt, geeft een schaal in de zoeker aan of u de scène al dan niet overbelicht. Als u overbelicht, verkleint u het diafragma een paar stops of gebruikt u een kortere sluitertijd. En als u de scène onderbelicht en de boel wilt opfleuren, open dan uw diafragma of verkort de sluitertijd.
Licht handmatig meten
Sommige camera’s – vooral oudere modellen houden van mooie Yashica Een TLR uit 1959 — heb geen lichtmeters, dus je moet het op een andere manier uitzoeken. Historisch gezien hebben fotografen dedicated gebruikt fysieke lichtmeters. Maar nu hebben veel fotografen, waaronder ikzelf, ontdekt dat het gebruik van een telefoon voldoende is. Er zijn verschillende lichtmeter-apps, degene die ik gebruik heet Lichtmeterwaarmee u uw camera-instellingen kunt invoeren en de camera van uw telefoon als lichtmeter kunt gebruiken om uw belichting te bepalen. Ik heb dit gebruikt voor 35 mm-afbeeldingen en 120-film en het heeft me nooit op het verkeerde been gezet.
Met behulp van de Light Meter-app (links) om de scène voor me te analyseren, kon ik de beste instellingen kiezen om mijn uiteindelijke beeld te bereiken (rechts).
Het verkrijgen van de perfecte belichting is echter niet altijd eenvoudig, en een deel van het plezier van filmfotografie is dat je soms niet altijd een perfecte foto krijgt. Het draait allemaal om vallen en opstaan en leren terwijl je bezig bent. Belichten voor een heldere lucht en een donkere, schaduwrijke voorgrond is zelfs voor de beste digitale camera’s van vandaag een nachtmerrie, omdat je enorm verschillende camera-instellingen nodig hebt, afhankelijk van of je de heldere of donkere delen correct wilt belichten.
Bij film is het aan jou, de fotograaf, om te beslissen waarvoor je wilt belichten. Als je je scène correct meet, kun je niet te ver fout gaan. Veel filmaandelen, waaronder Kodak Gold, profiteren hiervan klein overbelicht. Dus als je verschillende waarden krijgt voor verschillende delen van een scène, is het vaak het beste om degene te kiezen die resulteert in de helderdere belichting.
Als je het niet zeker weet, maak dan twee foto’s: een die iets overbelicht is en een die iets onderbelicht is. Vervolgens kun je later beslissen welke de beste is.
Het gebruik van de Hasselblad 500C betekent het handmatig meten van uw licht. Het is niet altijd gemakkelijk, vooral niet bij donkere zonsondergangomstandigheden zoals deze.
Het hebben van een point-and-shoot-camera of een modernere spiegelreflexcamera met automatische instellingen neemt een deel van het giswerk weg, aangezien de camera de instellingen zelf bepaalt. Maar het is niet altijd perfect, en sommige scènes zullen de lichtmeters van zelfs de beste camera’s bedriegen.
Dus nu je je foto’s hebt gemaakt, is het tijd om ze te laten ontwikkelen
De beste manier om uw film te ontwikkelen en te scannen
Je film naar een plaatselijke camerawinkel brengen is de gemakkelijkste manier om hem te laten ontwikkelen. Je kunt het ook naar een laboratorium sturen en hen de negatieven laten ontwikkelen en scannen met hun filmscanner. Je krijgt dan analoge beelden en digitale bestanden terug. Eenvoudig.
Hoewel dit de rompslomp van het ontwikkelen en scannen elimineert, is het nadeel dat het duur wordt. Mijn plaatselijke laboratorium zal bijvoorbeeld een rolletje 35 mm-film ontwikkelen voor £ 6 ($ 8), maar dan kost het nog eens £ 10 ($ 13) daarbovenop voor films voor scans met hoge resolutie. Zeker, $ 20 lijkt misschien geen enorme kosten voor het verwerken van een filmrolletje, maar als je meerdere filmrolletjes per week gaat maken, begint die prijs op te lopen. U kunt meer werk zelf doen om de kosten te verlagen.
Ik wil zelf geen film ontwikkelen, dus ik gebruik daarvoor een lab en scan vervolgens zelf de negatieven.
Ik ben niet geïnteresseerd in het bouwen van huizen. Terwijl er verschillende setjes dat het ontwikkelen thuis eenvoudiger maakt dan het opzetten van een hele donkere kamer, er komt veel precisie bij kijken om het goed te krijgen. En ik wil niet zoveel extra uitrusting in huis, dus betaal ik graag een lokaal laboratorium om de ontwikkeling te doen. Maar wat ik thuis wil doen, is de negatieven scannen om digitale bestanden te krijgen.
Hoewel goede laboratoria speciale filmscanners gebruiken, is het niet zo moeilijk om dit zelf te doen als je al een digitale camera en een macrolens hebt. Ik gebruik er een set van Valoi die op mijn cameralens wordt bevestigd. Het heeft een ingebouwde achtergrondverlichting die door het negatief schijnt, zodat ik van elk frame een foto kan maken en de strip eenvoudig door kan trekken naar het volgende frame. Het is eenvoudig en terwijl het Gemakkelijk 35 mm En Gemakkelijk 120 setje zijn niet bijzonder goedkoop, als je veel films bekijkt, duurt het niet lang voordat je je geld terugverdient.
Links ziet u het negatief zoals gefotografeerd door mijn digitale camera en de Valoi-kit. Rechts ziet u de voltooide afbeelding na conversie met Negative Lab Pro in Adobe Lightroom Classic.
Wat je dan overhoudt zijn een aantal onbewerkte afbeeldingen van je negatieven. Importeer ze in Adobe Lightroom Classic en gebruik een plug-in genaamd Negatieve Lab Pro om te zetten en aan te passen om de gewenste look te bereiken. Het is aan jou hoe ver je hierin wilt gaan, omdat sommigen van jullie misschien zo dicht mogelijk bij natuurlijk beeldmateriaal willen komen, terwijl anderen misschien een unieker uiterlijk uit hun afbeeldingen willen halen. Zoals bij elke kunst is er echter geen goede of foute manier om iets te doen, het hangt gewoon af van je persoonlijke voorkeur.
Met de Valoi-scankits kunt u eenvoudig uw negatieven thuis scannen.
Uiteindelijk houd je de filmbeelden over, gemaakt met je eigen filmcamera en met het filmmateriaal van jouw voorkeur. Hoera! Je hebt het gehaald. Spoel nu en herhaal totdat je huis vol foto’s staat en je bankrekening deprimerend leeg is.
Extra professionele tips voor beginners in filmfotografie
Ik liet mijn camera vallen en de achterkant sprong open, waardoor het filmrolletje aan licht werd blootgesteld. Verschillende foto’s zijn vernietigd, maar ik ben dol op het gelukkige toeval dat deze lijst aan de randen is verbrand en daardoor een natuurlijke lijst voor dit stel heeft gecreëerd.
Begin goedkoop. Films kunnen een jeuk veroorzaken waar je gewoon aan moet krabben, of je kunt er gewoon niet met je hoofd omheen. Het is de moeite waard om een betaalbare filmcamera te vinden, zoals CanonEOS1000F — en probeer het voordat je duizenden op een mooie set gooit.
Niet overschrijden. Het is niet zoiets als digitaal, waarbij je op een middag honderden foto’s kunt maken en vervolgens kunt besluiten een of twee van je favorieten te behouden. Dat kan, maar het kost een fortuin. Ik beperk mij graag tot één filmrolletje per film. evenement. Een deel van de charme voor mij is dat ik selectiever ben in de foto’s die ik wil maken, wat resulteert in minder en meer betekenisvol foto’s.
Wees niet bang om het te verpesten. Het maakt deel uit van het proces, zelfs als je een ervaren fotograaf bent. Er kunnen fouten optreden, of het nu gaat om het per ongeluk openen van de filmdeur van de camera halverwege een rol, of om simpelweg de belichting helemaal verkeerd te krijgen. Ja, het kost geld om een fout te maken of een hele worp te verpesten, maar van die fouten leer je ook.
Een foto is niet goed omdat hij op film staat. Het moet nog steeds een goede compositie, belichting, belichting, focus en onderwerp hebben. Kortom, het moet een goede foto zijn, ongeacht waar deze op is genomen: film of digitaal. Blijf dus werken aan je fotografievaardigheden terwijl je oefent met film.
