Miuccia Prada en Raf Simons vinden de geschiedenis opnieuw uit voor een onzekere toekomst

Dit seizoen werd de Deposito van Fondazione Prada opgebouwd en vervolgens verwijderd. Aan de randen van de kamer hingen de overblijfselen van een geleefd leven: open haarden, lateien, balken en boiserie die in de lucht hingen alsof een zestal burgerlijke appartementen waren weggeblazen. We zaten in de leegte die ze creëerden en wachtten. Het leverde veel ideeën op over wat Miuccia Prada en Raf Simons zouden moeten laten zien voor hun Herfst/Winter 2026 Prada herenkledingshow – ideeën over het doorzoeken van de lagen van de geschiedenis, het begrijpen van de details, maar het decontextualiseren en recontextualiseren ervan om iets gedurfd nieuws te creëren.

Dat is natuurlijk achteraf gezien, na het zien van kleding die leek te verschuiven tussen tijdperken, herinneringen en overblijfselen uit het verleden, gevangen tegen een lichaam in beweging – een hoed tegen een schouder gedrukt, manchetten die uit de mouwen gleden, een manchetknopen met juwelen op een oor – in een flinterdun silhouet dat dynamisch nieuw aanvoelde. Er waren inderdaad genoeg antecedenten aan zijn vorm: de magere lijnen van de jaren 1790, de verzwakte het einde van de eeuw vormen van Egon Schiele in de jaren 1910, gebrek aan silhouetten uit de jaren dertig. Is er iets dat deze verschillende tijdsperioden met elkaar verbindt? Politieke revolutie, mondiale economische onrust, dreigende oorlog. Klinkt dat bekend?

“Ongemakkelijk is voor mij het perfecte woord voor de psychologie van dit moment”, zei Miuccia Prada, die die tijd met het nu verbond. “Hoe kunnen we ons de toekomst voorstellen in dit moment van extreme verandering? Deze collectie is een zoektocht naar schoonheid, naar elegantie en betekenis.” Ze noemden hun show niet Past and Present, maar eerder Before and Next – terugkijkend en verder kijken dan ons heden. “We vroegen ons af wat er uit het verleden moet blijven – en wat kun je bouwen op basis van wat je leert?” zei Raf Simons. “Op een onzeker moment vind ik het leuk als iemand ideeën heel precies en duidelijk kan maken. Dat is een idee dat ik geruststellend en geruststellend vind.”

De precisie zat natuurlijk in dat silhouet: naar binnen getrokken bij de schouders, strak genoeg om de zwelling van een arm aan het uiteinde van de mouw te laten zien, terwijl de schouderbladen onder smalle jasjes en jassen golven als de modellen wisselen. Net als de tentoonstellingsruimte werd hun hele structuur eruit getrokken en radicaal verkleind. Ze waren ongeveer net zo ver verwijderd van vrije tijd als je je kunt voorstellen, maar het biedt ook psychologische troost om jezelf in te pakken. Eén paar was gesneden uit handschoenfijn leer, ongevoerd en echt als een tweede huid, zo soepel dat je de gebreide kabel eronder kon zien. Ondertussen waren er, in tegenstelling tot wat vaak online werd gedacht, veel bredere pasvormen in ruime autojassen, jassen met ceintuur die doen denken aan vintage skikleding en donsvulling. Ze onderbraken de loop van de show en dienden als ontwrichtende, handige hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat je ogen nooit helemaal gewend raakten aan die Slenderman-lijnen. Elke keer dat ze weer verschenen, voelde je een schok.

Dat gezegd hebbende, was de overheersende indruk van deze kleding, zoals Miuccia Prada zei, hun elegantie. ‘Je hebt aandacht, werk, ernst, cultuur en zorg nodig’, zei ze – resulterend in al dat maatwerk, gecombineerd met overhemden waarvan de kragen paradoxaal genoeg waren afgesneden en behandeld als T-shirts. Er was ook romantiek als die hoeden schuin over het voorhoofd stonden en de naar beneden hangende manchetten gemarkeerd waren met vlekken en strepen als puurheid, ontsierd door het verstrijken van de tijd.

De fascinatie voor geschiedenis heeft bij zowel Prada als Simons nooit te maken gehad met retrospectieve referenties en oppervlakkige styling. Het gaat over menselijke ervaringen, over het leven. Dat is de reden waarom Miuccia Prada antieke sieraden draagt, en waar Simons’ verwijzingen naar jeugdculten en muziek vandaan komen. Beide hebben een emotionele weerklank. En hier, na een lange afwezigheid, werden deze knipoogjes naar het verleden getransformeerd, opnieuw vormgegeven om nieuw te zijn.

Archeologie was een fascinerend concept, een woord dat Simons backstage naar buiten gooide. Het gaf ook een nieuwe vorm aan je perceptie van die opstelling, niet als bewijs van vernietiging, maar eerder als ontdekking of nieuwsgierigheid – en onthulde schatten. Een positieve. Het zat ook in de kleding, wat een fascinatie opriep voor wat zich onder hun strakke oppervlakken zou kunnen bevinden. Uitnodigend tot onderzoek, tot nadenken stemmend. En natuurlijk, wat is een betere manier om eronder te komen dan erin te komen? Dat is tenslotte waar kleding om draait.

Of beter gezegd, zoals Simons het eenvoudig verwoordde: “Mijn hoop en ook mijn overtuiging is dat mensen het leuk vinden wat we creëren.”