HoofdafbeeldingTiffanie draagt een jas van imitatiebont en wol van FEBENFotografie door Larissa Hofmann, styling door Rebecca Perlmutar
Dit verhaal komt uit het herfst/winternummer 2025 van AnOther Magazine:
De altijd vindingrijke en uiterst veerkrachtige ontwerpers die Londen hun thuis noemen, vinden nieuwe manieren om dingen te doen te midden van een dreigende mondiale financiële crisis. Tijdens de London Fashion Week Herfst/Winter 2025, die plaatsvond tijdens een luchtig lang weekend in februari (2025), besloot een aantal van hen buiten het conventionele showformat te gaan zitten, het uitgebreide budget te besparen dat nodig is om een collectie de catwalk op te sturen en in plaats daarvan de internationale pers uit te nodigen in hun studio’s en showrooms.
Onder hen waren De koortsdat, net als haar label, simpelweg onder de mononiem valt. De opkomende ontwerper nam een enclave over van het kantoor van haar PR-bureau in het centrum van Londen, waar redacteuren de kleding van dichtbij konden bekijken, de stoffen door hun vingers konden halen en de constructiemethoden konden ontleden.
Het was een perfect seizoen om dingen op deze manier te doen: de nieuwste collectie was dynamischer dan ooit, waarbij Feben kledingstukken creëerde die kunnen worden aangepast aan de smaak van de drager – of het nu gaat om broeken die laag op de heup of taille worden gedragen, of om handgeschilderde tops met verwisselbare bandjes en verstelbare mouwen. Zo opende ze haar wereld voor nieuwe fans en creëerde ze voor vrijwel iedereen iets zonder haar visie te verwateren.
Het kwam allemaal naar voren onder de naam Staunch, een woord dat Feben opviel en bleef hangen tijdens haar veelvuldige herlezingen van het meesterwerk van Albert en David Maysles uit 1975, Gray Gardens. Voor niet-ingewijden vertelt de documentaire het excentrieke leven van Edie Bouvier Beale en haar moeder, Edith – of Little Edie en Big Edie – die ooit deel uitmaakten van de high society van New York, maar in hun latere jaren zonder geld kwamen te zitten en hun dagen doorbrachten in een vervallen huis vol wasberen op Long Island. Kleine Edie is bijzonder inventief met haar mode, waarbij ze door motten aangevreten bontjassen combineert die fluisteren over haar vroegere glamoureuze leven met stukjes en beetjes die overal in huis te vinden zijn – in één scène zwaait ze een rok om haar nek en pronkt ze met haar nieuwe ‘mantel’ voor de camera.
“Het is wat voor mij en wat ik doe het allerbelangrijkst is om iets terug te kunnen geven” – Feben
Misschien wel het meest letterlijk binnen de collectie van Feben komt de invloed van Grey Garden tot uiting in een opvallende jas van imitatiebont. De statement-stijl doet denken aan de eigenzinnige silhouetten van Little Edie, waarbij de gegradueerde lagen op de grond vallen en de drager op dramatische wijze volgen. Het is een krachtige vorm – niet voor krimpende viooltjes.
“Ik wilde de iconische omslagafbeelding van de film nabootsen, maar er mijn eigen draai aan geven”, legt de 35-jarige Feben uit. “Om voor de hand liggende redenen heb ik met namaakbont gewerkt en we hebben meer textuur gecreëerd door op sommige plekken volume toe te voegen en op andere plekken wat meer volume te geven. De taille is nauwsluitend en gemaakt van wol. Ik denk dat het een netter, moderner gevoel geeft, maar ik vind het geweldig hoe het nog steeds in je gezicht zit.” De vacht is een verder bewijs van Febens meesterlijke gebruik van textuur. Haar klassieke Ruched Twist-stijl is nu een kenmerk: bereikt met behulp van een verzamelde elastische draad, die terugkomt in haar groeiende archief.
Ondanks het speelse karakter van Staunch is het niet zonder complexiteit. De veerkracht en kijk op het leven van Little Edie, ondanks de ontberingen waarmee ze te maken kreeg, vonden ook weerklank bij Feben. “Ze is zo radicaal op haar eigen manier en zo standvastig in haar loyaliteit aan haar moeder”, zegt ze. “Het deed me nadenken over mijn relatie met mijn eigen moeder en de moeilijke gevoelens van gevangen zitten.” Het is iets wat de meeste tieners en jongvolwassenen meemaken, maar voor Feben was er een extra element van ontheemding.
Haar moeder vluchtte begin jaren negentig uit Ethiopië, rond de tijd dat de burgeroorlog eindigde, en de eerste twee jaar van Febens leven bracht ze door in een vluchtelingenkamp in Noord-Korea voordat zij en haar moeder naar Zweden verhuisden, waar ze opgroeide. “Mijn moeder sprak de taal niet, dus drukte ze zich uit via kleding”, herinnert Feben zich, “en ik raakte in de mode om erbij te horen. Het ging niet per se om modieus zijn. Ik wilde gewoon de dingen die mijn vrienden hadden en die ik me nooit kon veroorloven.”
Uiteindelijk verliet ze Zweden voor een korte periode in Sydney (“Ik was jong en verliefd”) voordat Londen langskwam. Bij aankomst schreef ze zich in voor de MA-cursus van Central Saint Martins met de steun van een Isabella Blow Scholarship en begon ze de texturen en silhouetten te ontwikkelen waarvoor ze nu bekend staat. “Ik kwam hier met ongeveer 70 pond, en vijftien jaar later ben ik hier nog steeds”, zegt ze. “Het is op dit moment niet makkelijk om een merk te runnen, maar ik neem elke dag zoals die komt. Anders zou ik denk ik gek worden.”
Na haar afstuderen in 2020 werkte Feben eerst aan een presentatie voor het London Fashion Week-programma met stylist en voormalig Dazed-hoofdredacteur IB Kamara, en voegde zich later bij de line-up met een reeks catwalkshows. In een landschap dat grotendeels verstoken was van modellen die de steekproefomvang te boven gingen, werd Feben geprezen om haar casting. Het blijft voor haar belangrijk om haar ontwerpen op verschillende lichaamsvormen te laten zien.
“Als je een goede ontwerper probeert te zijn, moet je voor verschillende lichaamstypes kunnen ontwerpen” – Feben
“Als je een goede ontwerper probeert te zijn, moet je voor verschillende lichaamstypes kunnen ontwerpen”, zegt ze. “Wat ik echter moeilijk vind, is hoe nieuwe merken worden vergeleken met grote luxehuizen en hoe er van hen wordt verwacht dat ze het zware werk op dit soort dingen doen. We hebben niet dezelfde toegang of dezelfde middelen achter ons. Maar het is belangrijk voor mij om het te proberen.”
Feben heeft zijn tactieken om gezond te blijven en gebaseerd op zijn praktijk. Net als veel andere opkomende ontwerpers geven samenwerkingen met sportkledingmerken haar de ruimte om te blijven experimenteren met haar confectielijn en de manier waarop ze haar kleding aan de wereld presenteert. Een cursus levenstekenen die eind 2024 in een kerk in Dalston werd gehouden, is hiervoor tekenend: voor het evenement, dat plaatsvond op een grijze middag in december, nodigde Feben leden van haar gemeenschap uit om de nieuwste stukken uit haar collecties te schetsen, terwijl kaarsen flikkerden, klassieke muziek zachtjes speelde en Ethiopische koffie werd rondgedeeld. Het was een unieke en intieme manier om na te denken over de kleding en texturen die ten grondslag liggen aan haar werk, en weerspiegelde het soort warmte dat gepaard gaat met het betreden van haar stukken. Net zoals de gasten rekening hielden met de rondingen van de lichamen van de levensmodellen bij het aanbrengen van houtskool op papier, besteedt Feben veel aandacht aan wat vrouwen willen van wat ze dragen.
Dit bewustzijn strekt zich uit tot haar steun aan de in Oost-Londen gevestigde non-profitorganisatie Sistah Space (die, samen met Puma, in partnerschap de workshop Levenstekenen organiseerde). Vanaf het begin heeft Feben tijd en geld gedoneerd aan de basis liefdadigheidsinstelling, waardoor het een groeiend platform heeft gekregen om zijn werk onder de aandacht te brengen. Sistah Space zet zich in om vrouwen van Afrikaanse en Caribische afkomst hulp te bieden bij huiselijk geweld, en veel van haar teamleden zijn door de jaren heen aanwezig geweest bij de catwalkshows van Feben. “Dat is het belangrijkste voor mij en wat ik doe”, zegt ze, “om iets terug te kunnen geven.”
Dit verhaal verschijnt in het herfst/winternummer 2025 van AnOther Magazine, dat te koop is nu.
