Seán McGirr trekt het masker terug naar McQueen

In de kern schuilt een wortel van verontrustende schoonheid McQueen. De oprichter creëerde collecties geïnspireerd op de griezelig samengevoegde borsten van Hans Bellmer, geringde modellen die in brand stonden om de opoffering van Jeanne d’Arc te benaderen, wijdde een couture-uitje aan de gereanimeerde, Frankenstein-achtige vrouwen aan elkaar genaaid door een Victoriaanse tegenhanger van Ed Gein, wiens gruwelijke levens hun gruwelijke creaties weergalmden. Een gelijkenis over plastische chirurgie, voor enkele van de meest gefacelifte ter wereld? Misschien. Zelfs als de kleding pijnlijk mooi was, van kant, organza of dikke tule, ging het nooit alleen om mooie, passieve vrouwelijkheid. McQueen zou je de stuipen op het lijf jagen.

Als een model langsliep met haar gezicht verborgen achter een dreigend masker, gelakt om eruit te zien als poreus vlees, wist je dat Seán McGirr dezelfde ideeën zou oproepen in zijn McQueen-show in de herfst/winter 2026. Het was terug te vinden in de poedervormige porseleinen make-up, in de Stepford Wives-perfectie van het gekapte haar. Deze maskers deden me denken aan anekdotische verhalen van 19e-eeuwse vrouwen uit de high society – waaronder Virginie Gautreau, de beroemde Madame X van John Singer Sargent – ​​die hun huid professioneel lieten emailleren om eruit te zien als glanzende, geïdealiseerde poppen. Die vrouwen moesten stil blijven en zwijgen, anders zouden hun gezichten in duizend kleine scheurtjes uiteenspatten. Het is een verhaal rechtstreeks uit het speelboek van McQueen.

Maar McGirr dacht aan nu, niet aan toen. “We zijn altijd bezig; altijd bezig met cureren, consumeren, optreden en bekeken worden”, zei McGirr. Het is duidelijk dat dit tegenwoordig modeontwerpers zoals hijzelf omvat, van wie wordt verwacht dat ze soundbites uitbrengen, optredens maken en in wezen merchandise hebben. In plaats daarvan richtte McGirr zijn verzameling op wat eronder ligt: ​​achter het masker. Er was echter geen grote finale. Toen je de lagen van zijn McQueen-kleding lostrok of het masker afzette, was het geen Roald Dahl Grand High Witch-situatie van rottend lef en horror. Het zijn jaren negentig, de mode is verder gegaan. Integendeel, McGirr’s outfit ging tot op zekere hoogte over het maken van röntgenfoto’s van zichzelf. Er werden lagen organza over de veters gelegd, waardoor ze natuurlijk zichtbaar waren, maar ze ook binnenin werden opgesloten. Dat is misschien een commentaar op onze dichotome, binnen-buiten-alles-te-show soort wereld van dit moment.

‘Claustrofobisch’ was een woord dat McGirr gebruikte om sommige van zijn stofbehandelingen te beschrijven, maar vermoedelijk niet de silhouetten, die McQueen-slank waren maar nooit korsettend of beperkend. Eén had een kenmerkend McQueen-isme, een grote snee in de buik, alsof het model werd verwijderd – of iets binnenin werd vrijgelaten. De strak gecomponeerde veren op een bodysuit en bolero waren indrukwekkend, een terugkeer naar een look uit McQueens eerste show van Givenchy die zijn eigen ornithologische obsessies weerspiegelde. En hoewel de directe, voor de hand liggende schoonheid van avondjurken van kant en organza, heupen en borsten benadrukt door cups en plooien van geplooide stof, op gespannen voet lijkt te staan ​​met de vaak brutale visie van Lee McQueen op vrouwen – hij zei ooit: ‘Ik wil dat mensen bang zijn voor de vrouwen die ik kleed’ – hadden ze ook archetypen. Een van de mooiste collecties van McQueen, Sarabande, is net twintig geworden. Het is degene die werd afgesloten met jurken in deze stijl, en een finalejurk die opbloeide toen een hectisch barokorkest Händels Sarabande in D mineur speelde in een demente clip.

McGirr maakte zijn eigen gebaar naar het showmanschap van McQueen: hij toonde zijn collectie in gesluierde gangen gedrapeerd met ragfijne stof, die tijdens de finale omhoog rees om zijn modellen in formatie te onthullen, gesteld als perfecte mannequins op een centraal podium. McQueen is een lastig klusje – het zou bevredigend zijn om McGirr te zien met deze archieflinks in de kleding, en ook om het spektakel te omarmen dat de oprichter en zijn huis definieerde. Zoals McGirr zei: mensen kijken altijd en verwachten een optreden. Dit merk geeft hem de licentie om die verwachtingen echt te overtreffen.