Super Nature bij Nicolas Ghesquières Louis Vuitton

Supernatuur. Het was de openingswedstrijd van Nicolas Ghesquière voor herfst/winter 2026, vanaf het begin gekenmerkt door een grillige, Roblox-y herinterpretatie van de natuur als achtergrond voor zijn fantastische reis Louis Vuitton modellen. De set is bedacht door production designer Jeremy Hindle, verantwoordelijk voor de koude dystopische surrealiteit van de tv-serie Ontslag. Je dacht aan het met geiten bezaaide programma, logge naam ‘Dept of Mammalian Nurturable’, de glooiende groene weiden gevangen in een anoniem kantoorgebouw. Vuitton’s Beyond the Natural werd gebouwd in een glazen petrischaaltje, neergezet in de Cour Carrée van het Musée du Louvre. Het voelde als een samensmelting van de landschappen die we allemaal kennen met iets duidelijk vreemds, een wrijving waar Ghesquière van geniet. Laat ons zien wat we weten, zoals we het nog nooit eerder hebben gezien.

Dat is vrijwel zijn hele idee bij Louis Vuitton, het 170 jaar oude Maison dat momenteel 130 jaar viert van zijn nooit veranderende, altijd populaire monogram. Elk seizoen schudt Ghesquière ons uit onze zelfgenoegzaamheid om deze luxueuze kolos opnieuw te bekijken. In zekere zin is de altijd bekende naam een ​​Trojaans paard om enkele van de meest vooruitstrevende ideeën rond mode van vandaag uit te leggen. Deze show was geen uitzondering: het had een groots plan, grote ideeën. ‘Een vorm van antropologie door middel van mode’, was de opvatting van Ghesquière, die de wereld rondreisde om de kleding van verschillende en diverse culturen te onderzoeken, verenigd in hun fundamentele vormgeving van de elementen. Denk aan herders, boeren, hoog op de heuvel eenzame geitenherders, rijdende koeienbellen.

Als dat klinkt als iets pastoraals, sierlijke boerderij pracht, vergeet het maar. De extreme, bergachtige silhouetten van de show, die leken op Klaus Nomi en heel veel Claude Montana, kwamen eigenlijk voort uit de Turkse steppen, in de dikke, tentachtige vilten mantels genaamd kepenek, die eerder waren geëvolueerd dan ontworpen om wind en regen af ​​te weren. Zoals Ghesquière het uitdrukte: “de natuur is de grootste modeontwerper.” Zijn brede schouders zijn echter typisch Ghesquière, en het silhouet van de bergman sneed als een scheermes door het groene, groen van zijn gebroken landschap. Het was echter slechts het begin van een reis – heel Vuitton – door verschillende plaatsen, ruimtes en identiteiten. Vrouwen waren gekleed in schapenwol als wilde wolven, met houthakkersruitjes en melkmeisjesfranjes.

Dit was geen folkloristische vinkje – hoewel het een sfeer van het seizoen is, waarbij op een aantal shows gras onder de voeten verschijnt en voeten vaak geschoeid zijn met interpretaties van bergschoenen. Ghesquières daarentegen droeg scherpe pumps, maar vaak met een hak met een schijnbare hoornspeer. In feite was het hars, en knopen die op mineralen leken waren driedimensionaal gedrukte polymeren – in lijn met een ander uitgesproken idee om een ​​”folklore van de toekomst” uit te drukken. Stenen waren omwikkeld met Vuitton-monogrammen, handtassen bungelden en zagen eruit als traditionele riemen, terwijl het leer ingewikkeld generfd was om eruit te zien als hout dat op magische wijze kneedbaar was gemaakt. Maar de kleding was het belangrijkste evenement, hun architectuur was buitengewoon, hun verhalen ontvouwden zich.

Ghesquière is er goed in: het heeft zijn benadering van mode bepaald, wat op zijn beurt heeft bijgedragen aan het definiëren van mode. Zijn invloed gaat onverminderd door: zijn backcatalogus doet goede zaken, vintage stukken geschoten door stylisten, gedragen door vrouwen en waarnaar andere ontwerpers verwijzen. Ze waren eerder deze week te zien in de Vaquera-show, terwijl finalist van de LVMH-prijs, Gabriel Figueiredo, voor het eerst veel aandacht kreeg voor zijn De Pino-label met verbluffende pastiches van Ghesquière’s grootste hits. “Het is zo grappig om te zien hoeveel ze nog leven”, zei hij tegen zichzelf. “Het laat zien dat wat we doen niet wegwerpbaar is.”

Er was dus ook sprake van een herovering van Ghesquières eigen territorium, een terugkeer naar vormen en vormen die hij eerder had onderzocht – zijn eigen natuur als het ware. Hij wordt vaak gekarakteriseerd als een futurist, met de implicatie dat dit betekent dat het hem niets kan schelen dat mensen kleding op de rug krijgen. Dat is nooit waar geweest. Er waren onmiddellijk draagbare korte leren bommenwerpers, ronde coconjassen en vrolijke pakjes, terwijl de schattige pantalons met ruches die onder een zestal looks zaten, de ondefinieerbare maar nog steeds tastbare coolheid hadden van zijn slordige Joe-cargobroek van een kwart eeuw geleden. Het interessante was dat deze stukken, ontleed aan de chaos van de show, de passage van de modellen door de brutalistische, met gras begroeide heuvels, een onmiddellijke en beslist stedelijke wenselijkheid hadden die bestand was tegen het extreme luxeklimaat van dit moment. Op dezelfde manier waren de ongetwijfeld uitverkochte collagejurken, waarvan sommige bestonden uit zo’n 25 verschillende stoffen die in wezen Ghesquière waren, het soort graalstukken waar vruchteloos naar werd gezocht op wederverkoopplatforms over de hele wereld. Vuitton heeft zijn monogram, Ghesquière heeft de buitengewone, sensationele handtekeningen. Geweldig, eigenlijk.