Het Apolloniaanse principe ontmoet de Dionysische impuls bij Valentino

Nog een dag, nog een paleis met een groen tapijt, dat de buitenkant naar binnen haalt. Bizar genoeg Valentijn catwalk was het vierde voorbeeld in een week na Hermès, Louis Vuitton en Miu Miu. Alleen was de versie van Alessandro Michele astroturf met de flagrante onwerkelijkheid van Guy Bourdin, die het zeer reële 17e-eeuwse Palazzo Barberini in Rome bedekte. Voor Michele is deze plek een plek van ‘onopgeloste spanning’, tussen het Apolloniaanse principe en de Dionysische impuls. Er is misschien een parallel daar in zijn eigen creatieve leiderschap van Valentino, een modepaleis van kalme, zelfs ijskoude schoonheid onder de onlangs overleden oprichter, nu overgenomen door Michele’s spontane en ongebreidelde creativiteit.

Backstage, na deze show in de herfst/winter 2026 – de allerlaatste van een hele lange maand vol shows – sprak Michele daar precies over. ‘Het is bijna mijn taak om spanning en dialoog te creëren,’ zei hij rustig. “Het gaat over schoonheid, het gaat over de spanningen, de gesprekken tussen mij en het merk.”

Michele’s gesprekken gingen vaak tussen verleden en heden. De geschiedenis heeft hem altijd gefascineerd – neem bijvoorbeeld de uitnodiging voor deze tentoonstelling, een marmerachtige knop ‘genomen’ van een 17e-eeuwse buste van een kardinaal door Bernini. In het echte voorbeeld is het nauwelijks verborgen in de plooien van de stof, weergegeven door magisch kneedbaar marmer. Nu is het aan ons om het te houden. In de handen van Michele wordt het verleden net zo kneedbaar: deze collectie is gebaseerd op verwijzingen uit de jaren tachtig tot de jaren tachtig van de zestiende eeuw, helemaal terug tot 80 voor Christus.

Valentino was uiteraard alleen aanwezig in de eerste van deze periodes, en de brede schouders, de geplooide zijde en het gedrapeerde maatwerk van de collectie waren er allemaal. “Het is een moment dat niemand in het merk probeerde te ontdekken”, zei Michele. “En in de jaren tachtig was niets te mistig.” Dit betekent dat mode-identiteiten duidelijk gedefinieerd waren. “Het was een tijd van positiviteit, van glimmende dingen.” Misschien – maar ook een tijd van bullmarkten en onzin, van brede schouders en hoge zoomlijnen en opzichtige, overmatige consumptie die instortte. Dansen op de lip van een zeer modieuze Vesuvius. Misschien waarom het nu zo voelt. Rijkdom was een woord dat weer opdook in Michele’s gesprek en in zijn gedachten, terwijl zijn modellen voorbijdreven in baljurken, gedrapeerd in bont (een lange bontjas opende de show), in flinterdunne tafzijdepakken, in enorme glinsterende edelstenen. Zelfs skinny jeans – zowel uit 2006 als uit 1986 – werden aan de onderkant gedoopt met Chantilly-kant. ‘Een Romeinse esthetiek,’ zei Michele. Hij heeft gelijk.

Bij Valentino draait alles om rijkdom. Het merk heeft zijn eigen palazzo ter wille van Pete, en de oprichter, Valentino Garavani, schetste een tijdje zijn slanke, rijke vrouwen onder een meesterwerk uit Bronzino, zijn portret uit 1545 van Eleonora van Toledo, gedrapeerd in brokaat en versierd met parels (Eleanor, niet meneer Valentino). De uitgebreide stoffen, borduursels en bontstoelen van deze show leken onveranderlijke voorbeelden van schoonheid en luxe. Michele muteerde ze niet, maar hij muteerde ze in meisjes in blouseachtige avondjurken en jongens in grote meisjesblouses. Ze waren, zei hij, geïnspireerd door foto’s van de heer Valentino die drapeerde in zijn atelier, bewegingen in de stof die Michele vertaalde in wendingen aan de achterkant van herenkleding en vrij vallende stoffen panelen. ‘Hij bouwde het idee van de godin op,’ zei Michele, waarmee hij ze terugverbond naar het oude Rome.

Michele’s shows zijn een dionysische aanval die categorisering of zelfs kritiek tart. Het is mode die op een andere manier is bedacht – met name anders dan de heer Valentino, die collecties strak en zelfs restrictief thema’s gaf rond zaken als het werk van Josef Hoffmann, Baccarat-kristal, Delfts porselein (allemaal erg duur) of ‘een volkslied voor het decolleté’. Toch was er hier genoeg waarvan je denkt dat meneer Valentino ervan had kunnen houden. De lange, op maat gemaakte herenjassen van fijne stoffen, de schouders zijn licht gebogen en de riemen zijn met een perfecte perfectie vastgebonden. De omhullende tafzijden balrokken, golvende revers die laag onder het diepe kant van Valentino Vs. Het in strikken gebonden bont, de geplooide chiffons, de lyrische, liturgische renaissancekleur. En een laatste colonne eerbiedwaardige kardinaal Valentino rood. “Het is als een code. Het is net als GG toen ik bij Gucci was”, zei Michele. “Elk merk heeft zijn eigen taal.” Met deze collectie spreekt hij, misschien meer dan welke voorgaande dan ook, Valentino’s.