Zes jaar geleden, toen de wereld langzaam tot stilstand begon te komen, Ali Pirzadeh zocht zijn eigen weg en sloot zichzelf op. Terwijl anderen werden afgeleid door bananenbrood en Dierenkruising – twee van de best vergeten trends die voortkomen uit onze collectieve, gedwongen tijd in het vagevuur – bracht de haarstylist zijn tijd in plaats daarvan door in het gezelschap van een mannequinhoofd. Denken Tom Hanks’s voetbalvormige vriend Wilson uit Gooi wegmaar schoonheid. “We waren allemaal een beetje bang en verward, dus voor mij was het mijn manier om te mediteren en de verbinding te verbreken, en dan begin je te creëren vanuit een plek van onbevreesdheid”, herinnert hij zich de tumultueuze tijd. “Thuis zitten met mijn mannequinhoofd en ideeën en concepten spelen en pushen die ik wilde doen was geweldig. En omdat ik het op sociale media begon te delen, werden de mogelijkheden om met verschillende mensen samen te werken ineens veel groter.”
Het was een enigszins onverwacht keerpunt voor de kapper, wiens ontluikende carrière tot dan toe al kon bogen op samenwerkingen met merken als Gucci, Burberry En Ashishevenals verschillende internationale edities van Mode – om nog maar te zwijgen van de heilige pagina’s van dit tijdschrift. Toch wachtten hem nieuwe kansen. Pas toen Pirzadeh de tijd en ruimte had om de punten met elkaar te verbinden, vrij van beperkingen en verwachtingen, veranderde zijn perspectief. “Dat maakte het grote verschil. Ik besefte dat ik de angst kon wegnemen en in plaats van te denken: ‘Kan ik het?’, deed ik het gewoon”, vervolgt hij. “Wetende dat je niet creëert vanuit een plaats van angst of terreur, trekt mensen naar binnen.”
Valentijn draagt BALENCIAGA
Het is een vrijheid die al sinds het begin in het kapperswerk bestaat, maar die sindsdien is omgevormd tot een onmiskenbare kunstvorm. Van franjes geknipt in verbluffende geometrische vormen tot gedraaide, sculpturale vlechten die de zwaartekracht trotseren, de stylist alchemiseert onconventionele materialen tot pruikwonderen zoals futuristisch cyborghaar van gerecyclede oude MacBook-onderdelen of glinsterende pixie-crops compleet met kokette kiss-krullen, gemaakt van duizenden sprankelende kristallen. “Ik zie haar echt als een kunst en een expressiemiddel”, zegt Pirzadeh. “Iedereen weet dat ik van gebeeldhouwd haar houd, maar het kan zich ook vertalen in iets bovennatuurlijks en rauws. Ik wil de artistieke kant ervan nog meer benadrukken vanwege de manier waarop de wereld er nu uitziet.”
Onmiskenbare emoties doordringen het werk van Barber, een gevoel van euforie, romantiek en soms gevaar dat – ondanks dat het er soms zo onnatuurlijk uitziet dat je zou denken dat het door AI is gegenereerd – diep menselijk aanvoelt. Het is een bedreiging die momenteel onheilspellend boven de creatieve industrie als geheel hangt en een schrijnend raadsel opwerpt: ‘Kan AI mijn baan vervangen?’ “Ik voel me redelijk op mijn gemak in mijn positie”, zegt hij geruststellend. “Als we daadwerkelijk kijken naar wat we doen als een kunstvorm, is dit mijn stem en mijn manier om mezelf uit te drukken, dus laten we dat claimen. Geen enkele computer gaat dat wegnemen. Ik wil niet leven in een wereld zonder menselijke interactie, wat heeft het voor zin?”
Taka draagt sokken van ALAIA
Van gefluister tot geschreeuw, de creatieve stem van Pirzadeh omvat verschillende uitstapjes het hele jaar door. We praten in de aanloop naar wat in de volksmond bekend staat als ‘het lange seizoen’, een gigantische marathon van januari tot maart. Het is een slimme sandwich van heren- en dameskleding met een decadente haute couture-vulling. Terwijl hij op maat gemaakte looks creëert voor een reeks merken, waaronder Louis Vuitton, Harris Reed, Marinier Serre, Robert Wun En GmbHbegint de voorbereiding lang voordat hij in de buurt van een haar is. Over zijn proces met frequente medewerkers zegt hij: “Voordat ik met hen ga samenwerken, probeer ik erachter te komen wat voor soort DNA ze hebben. Wat vertegenwoordigt hun kleding? Wie is het personage? Ik kijk naar de stoffen waarmee ze werken, omdat mijn esthetiek heel veel te maken heeft met texturen. Voor mij is dat het interessante aan het kunnen zijn van een kameleon en transformeren in een ander merk.”
Hugo draagt een broek van RICK OWENS
Het is niet verrassend dat het de delen waaruit Pirzadeh zelf bestaat, ook mensen naar zijn wereld lokken. Over wat hem goed maakt in wat hij doet, zegt hij: “Ik ben een vriendelijk persoon die met ideeën en concepten komt. Ik ben erg meewerkend en zeg nooit: ‘Nee, dat kun je niet doen.’ Als iemand zegt dat hij of zij wil dat zijn haar drie meter de lucht in gaat, zoek ik uit hoe ik dat moet doen, en ik denk dat die mentaliteit veel telt.” Om nog maar te zwijgen van de steeds groter wordende encyclopedie van texturen en kleuren van de kapper, vaak alledaags of banaal, maar nooit gebaseerd op bestaande mode- of schoonheidsreferenties, allemaal opgeslagen in zijn steeds groter wordende, gigantische fotoalbum. “Mijn assistenten proberen mij steeds te pushen om een Pinterest-meisje te worden, maar dat lukt niet”, zegt hij lachend. Uit nieuwsgierigheid vraag ik hoeveel foto’s. “Oh mijn God”, zegt hij, voordat hij dramatisch stopt. “Het zijn er meer dan 115.000. Ik verwijder geen dingen, maar vreemd genoeg heb ik een goed geheugen waarin ik me herinner dat ik foto’s maakte in Barcelona en vervolgens scrollde om ze te vinden.”
Taka draagt een broek van VICTORIA BECKHAM
Hoewel de artistieke of historische referenties van de kapper uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika misschien worden gebroken door een lens die niet onmiddellijk herkenbaar is voor degenen die er verstand van hebben, is zijn introspectieve benadering er een die een voorbeeld is van de huidige generatie creatieven. “Ik wilde haar presenteren als een vorm van empowerment, een pantser dat beschermt en tegelijkertijd kracht vasthoudt”, zegt hij over zijn inspiratie achter het hoofddeksel, dat hij Selābat noemde, een Perzisch woord van Arabische oorsprong dat ontzag of kracht betekent. “Komend uit Iran, waar het voor vrouwen verboden is om hun haar te laten zien, was het mijn bedoeling niet alleen om het bloot te leggen, maar om het terug te eisen als een uiting van veerkracht.”
Zeker, sociaal-politieke druk en kapsel zorgen voor vreemde bedgenoten, maar schoonheid bestaat niet in een vacuüm, en de mondiale schisma’s zijn onmogelijk te negeren. “Als je kijkt naar waar we ons nu in de samenleving bevinden, is de vleugje kleur en de drang naar glamour iets dat oplicht en vreugde brengt, en dat soort verschuivingen gaat hand in hand met wat de maatschappij momenteel presenteert”, zegt hij. “We hebben de ‘clean girl’-esthetiek doorlopen en zijn op een plek gekomen waar we ons mogen uiten en spelen. Het is nu een leuke tijd. We moeten het gewoon omarmen en er echt voor gaan.”
De start van het jaar, die samenvalt met de AW26-shows, geeft Pirzadeh een reflecterend gevoel. “Omdat ik uit Iran kwam, wilde mijn vader dat ik in de economie zou gaan werken of dokter zou worden, dus moedigden ze me aan om economie te gaan studeren, maar daar was ik heel slecht in”, zegt hij. “Ik ben pas met de kappersschool begonnen omdat mijn zus kapster was en ik kreeg daar gewoon een gevoel van. Ik voelde me zo veilig op die school.” Misschien zou in een ander leven, of na een nieuwe, door de overheid opgelegde periode van isolatie, een nieuw hoofdstuk voor Pirzadehs creativiteit tot bloei kunnen komen. “Ik weet niet of ik nog steeds in het creatieve veld zou werken”, blikt hij terug. “Ik wilde therapeut worden toen ik groot was, maar misschien wilde ik ook een mooie bloemenwinkel en café.”
Nadat je je hebt vergrendeld en een level omhoog bent gegaan, hoe je het ook wilt omschrijven, blijft Pirzadeh nog steeds duwen, maar trapt hij het pedaal niet op het metaal. “Het uitdagende deel gaat niet over het werk zelf; ik geniet van het werk en van wat ik doe, maar ik wil natuurlijk altijd grotere klanten en grotere taken uitvoeren om mijn identiteit steeds meer naar voren te brengen”, zegt hij. “Omdat ik zo dol ben op wat ik doe, heb ik de neiging om het te pushen en te pushen en te pushen, maar ik luister niet naar mezelf en mijn lichaam. Dus voor mij komt groei voort uit het luisteren naar mijn lichaam en het vinden van balans daar op de een of andere manier. Ik weet dat het moeilijk is, maar meer balans vinden is wat ik graag zou willen doen.”
Afkomstig uit nummer 10 van tijdschrift 76 – CREATIVITEIT, VERANDERING, VRIJHEID – NU verkrijgbaar. Bestel uw exemplaar hier.
ZIENDAGKNUPPEL
Fotograaf TAREK MAWAD
Creatief directeur en haar OF PIRZADEH
Mode-editor GARTH ALLDAY SPENCER
Make-up CHIAO LI HSU
Tekst DOMINISCH CADOGAN
Modellen TAKA MAGDELINE bij PRM Agency, HUGO FULTON bij Supa Modelmanagement, VALENTIJN VALERO bij Squadmanagement en JUM KOOCHNIN bij Model 1
Manicure SABRINA GAYLE bij Arch The Agency
Directeur beweging BENJAMIN JOHNSON
De assistenten van de fotograaf ADAM ROBERTS En OLIVER WEBB
Digitale operator MATTHÉ ALAND
Mode-assistenten GEORGIË EDWARDS En VRIJ MAANDAG
Haar assistenten CHRIS SZALAY En ANA VERONICA TORRES
Make-up assistenten LIZZIE CHECKLEY En MARISOL-STEWARD
Scenografische assistenten CLAUDIA ROSE OP En SUZANNE RIVIER
Gieten NICO CARMANDAYE bij Concorde Casting
Productie ZAC APOSTOLOU En SONYA MAZURYK
