In Berlijn was het weliswaar -10°C, maar de start- en landingsbanen hielden hun temperatuur hoog. Hier noemen we zes opvallende shows van een eclectische modeweek in de stad
Lou de Betoly
“(Lou de Bètoly) is een anagram van mijn geboortenaam”, vertelde Odély Teboul, de Franse ontwerper achter het Berlijnse label. “De ‘de’ is heel aristocratisch. Daar wilde ik mee spelen, met het idee dat ik als kunstenaar kan zijn wie ik wil.” Haar herfst/wintercollectie 2026 leunde helemaal op die blauwbloedige fictie. Het startpunt? Een doos met knopen die ze in de jaren negentig als kind kocht en die rechtstreeks in kledingstukken werd gehaakt die rinkelden als ze langs slenterden. Om hen heen spiraalvormige verwarde garens, versnipperde vintage lingerie en oude portemonnees gedeconstrueerd tot jassen en bustiers, gemaakt om er uit te zien als couture. Push-up bh’s zien eruit als schoudervullingen, of ontspringen onhandig en dreigend uit de heupen. Wie had gedacht dat de beha zo veelzijdig kon zijn?
Lees ons artikel over de ontwerper hier.
GmbH
De laatste show van het supercoole Intervention-programma van Reference Studios, GmbH landde in het spelonkachtige en industriële Kraftwerk-gebouw, een buiten dienst gestelde elektriciteitscentrale, om hun A/W26-collectie te presenteren. Met de titel Doppelgänger omcirkelde het ideeën van herhaling en historisch rijm. Op elke stoel lagen gedrukte gedichten, waaronder een regel uit 1934 van Bertolt Brecht waarin hij waarschuwde dat degenen die het gevecht vermijden, nog steeds de nederlaag erven. Ontwerpers Benjamin Alexander Huseby en Serhat Işık bouwden de collectie rond de nieuw circulerende term Angst voor vrede – angst voor vrede – naar verluidt ontstaan rond de kriebels in de wapenindustrie bij het vooruitzicht van een einde aan de oorlog.
Dijhoge laarzen worden tot een punt geslepen. Lichamen zijn nauwsluitend en elastisch als een tweede huid. Het maatwerk schommelde tussen de strengheid van een bankier en de liquiditeit van nachtclubs: lange jassen die achter het lichaam uitwaaiden, broeken die de heup omhelsden voordat ze wijd opengingen. Ondertussen verstoorde een herhaald motief – zwart-witte bloemen – de ernst. Gestyled door Ellie Grace Cumming van Another Man, was dit een krachtige show met een politiek doel dat door het lawaai heen sneed.
Lees ons artikel over de collectie hier.
Richard Beel
“Deze kinderen zijn gek,” bleef een stoelgenoot zeggen tijdens de A/W26-show van Richert Beil, Landei, van ontwerpers Jale Richert en Michele Beil. Ze hadden het niet mis. De presentatie vond plaats in de studio en het gemeenschappelijke centrum van het label – een gerenoveerde 135 jaar oude apotheek – en nam de vorm aan van een ongemakkelijk etentje. Elke gast werd geïnstalleerd aan een bureau in schoolstijl, voorzien van een tafel met een wit tafelkleed, als een miniatuurbanket. Niet-lachende obers in strikte Richert Beil-uniformen serveerden het voorgerecht – een broodje zeewier met rode biet – terwijl modellen langzaam tussen de tafels door schoven en pauzeerden om de gasten aan te kijken alsof ze wilden controleren of we voldoende opletten. Fashionweek biedt zelden dit niveau van verantwoordelijkheid.
Er kwamen nog meer gangen: ‘het kussen’ bleek een gebakje geïnjecteerd met tomatenpuree. Toen kwam ’the shot’, een troebele, hartige vloeistof geserveerd in een klein bruin flesje. Kort daarna kwam er een model tevoorschijn met een fles die verdacht veel op vergif leek. Tegen die tijd waren we natuurlijk al toegewijd. Het dessert was een groot ei, gepresenteerd met een lang chirurgisch pincet. Open het en pak natuurlijk een paar doorzichtig zwart kanten ondergoed. Gasten vertrokken gevoed, enigszins verbijsterd en nieuw uitgerust met een onderbroek. Ongebruikelijk, zeker – maar understatement is nooit het merk Richert Beil geweest. Het was absurd en vreemd fantastisch.
Kenneth Ize
Opgevoerd in het spelonkachtige Kraftwerk in Berlijn presenteerde Kenneth Ize zijn nieuwste optreden voor A/W26. Met de titel Joy was het ‘een verzameling geboren uit een moment dat werd gekenmerkt door fragmentatie, introspectie en een wereld op zijn knieën.’ De modellen kwamen één voor één tevoorschijn, beklommen een betonnen podium en werden in realtime gefotografeerd door James Tennessee Briandt – netjes gekleed in Kenneth Ize – die hun poses regisseerde. Het publiek stond in een kleine kring en keek naar de beeldmachine aan het werk. Voor de finale stond de cast langs de rand van het platform en staarde terug. De vreugde was hier collectief en voelbaar toen Ize zijn buiging maakte.
Markt
Marke’s A/W26-show, getiteld The Owl, legde een sfeer van bestudeerde nuchterheid vast: Minerva’s vogels kijken vanaf de dakspanten terwijl de rest van ons naar beneden scrollt. Mario Keane, altijd intellectueel, omschrijft de collectie als een reactie op de overdaad aan desinformatie en een cultuur die snelheid aanziet voor waarheid, en het heden vergelijkt met een soort neo-rococo – decadent maar afgeleid, op de rand van breuk. De kleding volgde dit voorbeeld in een gedisciplineerd palet van grijstinten, zwart en eierschaal, met flitsen van merlot en benzine; afgeslankt, gecontroleerd maatwerk; merino en kasjmier gelaagd met tule met stippen, sluiers en gedroogde bloemen gedoopt in hars, wat schoonheid midden in de verwelking suggereert. Uit gesprekken na de show blijkt dat deze hoeden binnenkort ook op ieders boodschappenlijstje zullen staan.
Andrej Gronau
Als je gelooft dat elke Gen-Z-avond op een dansvloer eindigt, zou Andrej Gronau graag een woordje willen zeggen. Zijn A/W26-collectie, Room For Play, die in Berlijn werd opgevoerd na het winnen van de Berlin Contemporary Prize, pleitte voor de slaapkamer als toevluchtsoord en catwalk. Op basis van het poppenhuis en het interieur van het huis liet hij silhouetten van velours, French Terry en sherpa zien – elastisch, langwerpig, toegeeflijk – die dekens en gordijnen in jurken veranderden, terwijl gezellig breiwerk werd gestyled met donzige rokken en kousen. In het huis van Gronau heerst het eigen plezier.
