Chemena Kamali laat ons zien wat Chloé was, is en wat het zou kunnen zijn

Folklore is 180 jaar oud. Het is duidelijk dat ik bedoel dat toen de term zelf werd bedacht, aangezien het hele punt van het eigenlijke ding is dat het oud is, van generatie op generatie is doorgegeven, aangepast en gemuteerd, en verdraaide verhalen. Het is enigszins hetzelfde als een modehuis, waarvan de betekenis zelden afwijkt van de natuurlijke orde, maar waarvan de hervertelling kan worden uitgewerkt, geëxtrapoleerd en verplaatst.

Dat is zeker het geval bij Chloëeen huis van unieke maakbaarheid waarvan de opeenvolgende creatieve directeuren het label door verschillende gebieden hebben geleid, van pastorale bohemien tot glinsterende vrijetijdsdenim tot strak, goedbedoeld minimalisme. Een deel ervan was goed en zinvol. Sommigen niet zo veel. De interpretatie van Chemena Kamali blijft echter bestaan. Het is deskundig, goed afgerond en toch fundamenteel gebaseerd op gevoel en actie, in plaats van op overdenken. Ze denkt niet echt na over de filosofie of identiteit van de Chloé-vrouw – en kunnen we haar op 74-jarige leeftijd nu een vrouw noemen in plaats van een meisje? Integendeel, ze volgt haar instinct. Ze gaan aan.

Als Chloé het personage is, had ze dit herfst/winterseizoen 2026 iets folkloristisch aan haar jurk, met vage Tiroolse breisels, mooie prairieblouses en natuurlijk zwierige, doorschijnende zigeunerrokken met ruches, boho-a-go-go. Mensen in jurken zijn een cliché, en folkloristische jurken bij Chloé zijn ongetwijfeld cliché op cliché. Toch is het ook een waarheid: het is hoe Karl Lagerfeld (hij weer) het label voor het eerst op de voorgrond bracht. Zijn theejurken met lingerielook leidden tot afleiding naar de grimmige realiteit tijdens de Jom Kipoeroorlog en de oliecrisis van 1973, die tegenwoordig overigens ongemakkelijk verschillende parallellen vinden.

Kamali gaat echter niet over afleiding. In plaats daarvan gaat ze in op wat vrouwen willen dragen, hoe ze er goed uitzien, waar Chloé voor staat. Ze maakt geen groot geopolitiek statement met haar kleding; haar grote, hooggesloten mennonietenjurken met hoge hals hebben op dit moment geen verborgen betekenissen over zustervrouwen of vrouwelijkheid. Ze zien er gewoon goed uit, net als haar omgeslagen cavalierlaarzen en fraaie blazers en skinny leren broeken en gelaagde kettingriemen waaraan misschien een heleboel bedeltjes bungelen die ‘Chloé’ spellen.

Je had ze niet nodig om het merk te identificeren. Dat is zowel in het algemene modeklimaat als bij Chloé in het bijzonder een prestatie. Wat Kamali heeft gedaan en nog steeds doet, is Chloé met een uitzonderlijke nous boeien. Ze zei dat ze zich aangetrokken voelde tot folkloristische kleding omdat ze geïnteresseerd was in ‘hoe kleding zowel emotie kan vasthouden als herinnering kan dragen’. Het gevoel hier was willen-het-moeten-het, en de herinnering die ze met zich meedragen is absoluut van Chloé. Dat heeft ze al gedaan vanaf haar allereerste collectie, shows gevuld met Chloé-stijlen van zwierige jurken, strakke T-shirts en jeans met hoge taille die passen bij de identiteit, maar ook passen bij wat mensen willen dragen. Het betekent ook dat Kamali een beetje kan pushen en een aantal onverwachte dingen nieuw leven kan inblazen, zoals de over-the-top jassen en hoge laarzen van Lagerfeld (ze zagen er geweldig uit), evenals een krachtige lijn uit eind jaren zeventig, begin jaren tachtig die het gevoel geeft dat de mode op dit moment aan het veranderen is (zie Saint Laurent, zelfs een beetje Mugler). Het zorgt er allemaal voor dat Chloé niet vast of sacharine wordt. En betekent dat Kamali niet alleen laat zien wat Chloé was of is, maar wat het zou kunnen zijn.