Op tijd De Beatles was ontsnapt Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Clubband in mei 1967 stonden de Fab Four al op hun achtste plaat in vijf jaar. Het werd niet alleen het best verkochte studioalbum aller tijden in Groot-Brittannië, dat 27 weken bovenaan de hitlijsten stond, maar de psychedelische en sonische reis van de band herschreef de regels van wat popmuziek zou kunnen zijn volledig. De oudste van het stel was John, een 26-jarige met grote ogen; George, de jongste, was pas 24.
“Wat ze in zo’n korte tijd hebben bereikt, voelt nogal onmenselijk”, zegt de herenkledingontwerper Craig Groen. “Het is ongehoord om zoveel werk te produceren en zo succesvol te zijn.”
van links: Felix in CRAIG GREEN en River in CRAIG GREEN
Het was dit ‘jeugdige potentieel’, zoals Green het stelt, dat hem inspireerde SS26-collectieeen hoogtepunt van de tentoonstellingen in Parijs in juni. Hij is de eerste om toe te geven dat de invloed van Beatlemania op de mode inmiddels een cliché is geworden, een verwijzing die door merken over de hele wereld is weggevaagd. Hoewel de Scouse-jongens, vooral eind jaren zestig, “dingen uitvonden die niemand ooit eerder had gezien of gehoord”, zegt de ontwerper, wiens eerdere medewerkers onder meer Moncler En Adidas.
van links: de rivier voert CRAIG GREEN en Felix voert CRAIG GREEN
Een soortgelijke beschrijving zou kunnen worden toegepast op Greens eigen werk. Sinds de oprichting van zijn merk in 2012 heeft hij consequent alles wat bekend is uit de herengarderobe genomen en dergelijke kledingstukken met een buitengewone tint geschilderd. Zijn collecties zijn gebouwd op utilitaire invloeden en zwellen aan van gedurfde ideeën die basiskleding naar nieuwe werelden duwen. Zijn shows hebben beroemde roeiers tot tranen toe bewogen, die aan de zijkanten werden geraakt Dagelijkse post en bekroonde hem met de prijs voor beste Britse herenkledingontwerper Modeprijzen drie jaar in draf (2016-18).
van links: Felix in CRAIG GREEN X FRED PERRY en Alexander in CRAIG GREEN
Hoewel The Beatles mogelijk op LSD et al. terwijl u aan het koken bent Sergeant PeperGreen’s SS26-uitje was een reis op zich. Binnen in scène gezet Het Nationaal Conservatorium voor Kunsten en Ambachten – het National Conservatory of Arts and Crafts – arriveerden de modellen in prachtige jassen die waren overladen met botsende bloemen. Hun afdrukken waren geleend van oud beddengoed dat Green en zijn team hadden gekocht Red het kind en retailplatforms zoals Vinted En eBay. “Ze roken zo erg”, zegt hij lachend. “We moesten ze inscannen en kunstwerken maken, maar ze waren behoorlijk lelijk.” Wat hem fascineerde was hoe deze kitscherige bloemmotieven eind jaren zestig en begin jaren zeventig huizen zouden versieren. “Deze esthetiek overstijgt klasse, het was een zeer acceptabele uitstraling om in je huis te hebben. Het is behoorlijk intens, chaotisch.”
van links: Felix in CRAIG GREEN en Alexander, Felix en River in CRAIG GREEN
Andere looks, waaronder geraspte breisels en gestreepte polo’s gemaakt met Fred Perry en parka’s in vissersstijl vonden hun inspiratie in een smörgåsbord van afbeeldingen verzameld in een kleermakers-mindmap. Green was bijvoorbeeld gefascineerd door de manier waarop mensen hun huizen gedurende de jaren zeventig in oogstgeel schilderden voor rustgevende doeleinden, ondanks de verontrustende kleur (de catwalk voor de show was gehuld in zand in dezelfde tint). Er werd een griezelige toon overgebracht toen modellen buitenaards leken te zijn met gloeiende ogen, wat Green bereikte door kleine lampjes die in poppenhuizen werden gebruikt te bevestigen aan goedkope tiara’s waar hij van kocht. Amazone. Sommigen hadden stukjes stof in hun mond, geïnspireerd door de sinistere beelden Mattheüs Barneys filmreeks De Cremaster-cyclus. “Maar het hield ook verband met het feit dat je als kind in de hoek van je laken beet”, zegt Green. “Dus het voelde goed, ook al was het een behoorlijk bizar beeld. We stonden op het punt te stoppen, misschien vijf uur voor de show, en toen dacht ik: laten we ervoor gaan.”
van links: Felix in CRAIG GREEN en River in CRAIG GREEN X FRED PERRY
Groen verwerkt deze eclectische invloeden op briljante wijze in kleding die opwindt. Hoewel The Beatles bijvoorbeeld een wereld verwijderd zijn van de kleding die Green maakt, in hun neon militaire uniformen en bijpassende snorren op Peper cover, het is hun uniformiteit die resoneert met het werk van de ontwerper. “Het idee van individualiteit is op dit moment zo sterk dat het heel vreemd voelt om deel uit te maken van de band. Een band hebben waar iedereen dezelfde esthetiek heeft, is behoorlijk vreemd.” Het sluit aan bij zijn fascinatie voor werkkleding, die ten grondslag ligt aan al zijn collecties. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in uniformen, ze hebben iets moois”, zegt hij, terwijl hij het heeft over schoolblazers en hoe ze ervoor zorgen dat mensen worden beoordeeld op wie ze zijn, en niet op wat ze hebben. Hij laat zich inspireren door de kleding die mensen dragen in handwerk, niet door uniformen van macht of status. “Het lijkt een romantisch idee, misschien nog wel meer nu er minder mensen naar kantoor gaan en minder mensen fysiek werk doen. Het is zeer zeldzaam om een groep mensen in hetzelfde werkuniform te zien. Dat gevoel ergens bij te horen.”
van links: Felix en River dragen CRAIG GREEN
Gedurende zijn hele leven is Green omringd door mensen die dingen met hun handen maken. Zijn vader was een loodgieter die de overloop bekleedde met zijn pijpfittingen en de tuin bezaaide met oude weekketels die hij van zijn werk had meegenomen. “Ze waren waarschijnlijk niet eens waardevol”, zegt hij. Zijn oom was timmerman en zijn moeder, een verpleegster, was een Brownie- en Girl Scout-leider die van kunst en handwerk hield. Het verklaart de architecturale structuren die de wereld van Green vaak hebben bevolkt sinds zijn allereerste collectie van de universiteit, als onderdeel van Mode-Oosten in 2013, waar houten planken doormidden werden gebroken en samengevoegd tot abstracte hoofddeksels.
van links: Alexander in CRAIG GREEN en River in CRAIG GREEN
Hij grapt dat zijn studio in Docklands er meer op lijkt B&V dan een ontwerpstudio, waar zijn team van alles heeft gemaakt, van talismansculpturen die op reddingsvlotten lijken (AW18) tot draagbare, technicolor-installaties die zijn opgebouwd uit wat lijkt op oude tenten (AW20). Voor een collectie uit 2023 ter ere van het 10-jarig jubileum van het merk werden de modellen gewiegd door gewatteerde figuren die leken op crashtestdummy’s. Deze zijn gemaakt door de peetvader van Green, een stoffeerder, die de ontwerper leerde naaien toen hij op zijn basiscursus zat bij Centrale Sint Maarten. Dergelijke collecties werden opgebouwd uit afwijkende materialen, vanaf zijn debuut waarin alles werd gesneden van handgeschilderd calico (meestal gebruikt om te dragen) tot extremere, cocoonende rubberen jasjes van AW22 die is gemaakt door een Britse fabriek die gespecialiseerd is in duikuitrusting.
van links: Alexander in CRAIG GREEN en van links: Alexander en Felix in CRAIG GREEN X FRED PERRY
“Soms is creativiteit die beperkingen kent, echte creativiteit”, zegt Green. “Het engste is als mensen zeggen: ‘Doe wat je wilt’. Dat vind ik echt belemmerend. Ik zou liever zeggen: ‘Oh, nu moet je er iets van maken’, want dan moet je binnen de beperkingen werken. Waarde toevoegen aan iets door de manier waarop je het behandelt en waarvoor je het gebruikt, is interessanter dan te beginnen met de slimste medicijnen.”
Robuuste materialen en sculpturale vormen roepen thema’s van bescherming op die de ontwerper sinds het begin van zijn carrière overschaduwen. Als je door elke collectie loopt, is het alsof de Craig Green-man op reis is, waarbij zijn kleding als schild dient tegen de turbulentie van het leven. Er zit een bijna ritueel element in zijn aanpak – Green is al lang gefascineerd door religieuze kleding, hoe kledingstukken worden gecombineerd met ‘spirituele functie’ – wat zijn werk een blijvende impact geeft. Dit zijn het soort shows die je bijblijven.
Alexander draagt CRAIG GROEN
Zou hij zeggen dat zijn collecties autobiografisch zijn? ‘Waarschijnlijk. Misschien ben ik me er niet van bewust. Het gaat over observeren en spelen met wat een man kan zijn.’ Toen hij veertien jaar geleden begon, was het voor een ontwerper van herenkleding tamelijk onbekend terrein om dergelijke thema’s te onderzoeken. Green navigeert momenten van kwetsbaarheid en kracht met emotionele diepgang. Hij raakt de zijne aan AW19 uitje, waarbij de modellen felgekleurde plastic topjes en broeken droegen die op industriële verpakkingen leken. Hij bedacht een idee van “een man van glas”; andere looks waren onder meer hoofdtooien met kwastjes die als tranen bungelden. “Het is interessant om een man te verkennen op een manier waarvan ik denk dat mannen het niet zo leuk vinden. Dat maakt het nog interessanter”, zegt hij.
In 2023 werd Green benoemd tot hoogleraar modeontwerp aan de Universiteit van New York Universiteit voor Toegepaste Kunsten Weneneen prestigieuze cursus die voorheen werd geleid door Grace Wales Bonner, Hoessein Chalayan En Raf Simons. “Naarmate je ouder wordt”, zegt de ontwerper, “besef je hoezeer het een voorrecht is om te zien hoe jonge mensen de wereld heroverwegen.” Als ik Green vraag naar de uitdagingen waarmee modestudenten vandaag de dag worden geconfronteerd, gaat het gesprek over de angst rond sociale media, originaliteit van ontwerpen en of er zelfs ruimte is voor meer merken om de industrie te bevolken. Green begint te praten over zijn eigen opleiding, in het bijzonder zijn MA-leraar, wijlen Louise Wilson, die een blijvende invloed op zijn werk heeft gehad. “Ik heb een heel andere stijl van lesgeven dan Louise, maar hopelijk heb ik dezelfde mate van toewijding als zij”, zegt hij. ‘Je respecteerde haar. Of je het nu met haar eens was of niet, je wist dat ze om haar gaf. Het is belangrijk om jonge mensen zich om hun eigen werk te laten geven.’
van links: Alexander in CRAIG GREEN en Alexander in CRAIG GREEN X FRED PERRY
Het doet me denken aan dit idee over het potentieel van de jeugd waar hij al vroeg in ons gesprek over sprak. Green leidt nog steeds met dezelfde pure creatieve kracht als toen hij net klaar was met zijn eigen studie. Het resultaat is onbevreesd briljant en totaal anders dan al het andere in herenkleding, toen en nu.
Afkomstig uit 10 Men Issue 63 – Classic, Craft, Nostalgia – NU verkrijgbaar. Bestel uw exemplaar hier.
CRAIG GROEN: FLOWERKRACHT
Fotograaf ANGELINA MAMOUN-BERGENWALL
Mode-editor JULIUS zesentwintig
Tekst PAUL TONER
Modellen RIVIER bij Twaalf Mgmt, FELIX CLARK bij Elite Model Management en ALEXANDER ACQUAH bij Premier Modelmanagement
Poetsen HIROKI KOJIMA bij Caren Agentschap
Scenograaf MITCHELL FRANK FENN bij Agentschap 41
De assistenten van de fotograaf SAM JUPP En HIJ CARRASCO
Mode-assistent KOKPHENG OF
Scenografie assistent SCOTT THOMAS
Productie LUNDLUND
Gieten THEO SPENCER
