“Ik wilde dat het heel fris aanvoelde”, zei hij Dior‘S Jonathan Andersendie zijn showlocatie transformeerde in een Parijse parkpromenade geïnspireerd door Seurat en Monet.
Anderson leek backstage ontspannen voor de show toen hij uitlegde hoe hij zich had losgemaakt van een erfenisformule die verband hield met glorie uit het verleden. In plaats daarvan bracht hij zijn eigen fascinatie voor vakmanschap en productie naar voren – en toonde hij een duidelijk pad voorwaarts voor Dior. “Minder met de zwaarte. Soms word je heel zwaar in het verhaal. Ja, het is Dior, en ja, het heeft een gigantisch verleden. Tegelijkertijd moet het zichzelf op een bepaalde manier verlossen.” Het is een spannende verzameling geworden.
Zijn tentoonstellingsruimte getuigde van de wens om te breken met het verleden en iets nieuws te creëren. Dior is meestal te zien in een grote, doosachtige tent De Tuileries-tuinenmaar Anderson ging van het dak af om het lentelicht binnen te laten, en ook om een glimp te kunnen opvangen van de top van de Eiffeltoren, de Obelisk en het Grand Palais.
De ontwerper legde een promenade aan over de beroemde fontein van de tuin (hij is van plan het decor opnieuw te gebruiken voor verschillende shows), die vol stond met gestileerde waterlelies. “Ik was geïnteresseerd in het idee van pleziertuinen, van verkleden en van naar een tuin gaan om gezien te worden”, aldus de ontwerper. “Het is best leuk om kleding bij daglicht te zien.” Met deze collectie brak hij in alle opzichten buiten de gebaande paden, waarbij hij de introductiefase van zijn ambtstermijn achter zich liet en het huis stevig in zijn greep kreeg.
Hoewel zijn debuut in september gebaseerd was op updates van archiefstukken – het Bar-jasje, de Delftse en Junon-jurken – maakte deze tweede collectie licht gebruik van archiefreferenties – de laaghangende kraag van het grijze peplumjack vond zijn oorsprong in het maatwerk van Dior, een gelaagde geborduurde rok die deed denken aan de zijden jurk die de zijden jurk opvolgde. de zijnaad van broeken had een schuld aan Johannes Galliano. Het barjasje in Andersons nieuwe, gekrompen babydoll-proporties was verkrijgbaar in vestversies, gedragen met tuturokken met ruches waarvan de randen waren uitgelicht met zilveren pailletten.
“Dit voelt als waar ik wil dat het ding naartoe gaat. Ik geef het de tijd om daar te komen”, zei de ontwerper, die elk stuk rijkelijk knutselt en met de hand maakt. Zelfs jeans, gedragen met met zijden jacquard gevoerde shearling jasjes, waren geborduurd met bruidstaartlinten, pailletten en kristallen. “Ik ben dol op geborduurd denim. Het is hoog/laag, maar op een goede manier, omdat je een techniek nodig hebt die complex is, zoals lintwerk, en deze vervolgens toepast op Japans denim,” zei Anderson. De ruime peplums, strikken en franjes hadden echo’s van de modegeschiedenis, maar voelden nooit nostalgisch aan. Anderson zei dat hij niet geïnteresseerd is in retro. ‘Ik denk dat u zich ertegen zult verzetten.’
In plaats daarvan wilde hij het op de realiteit baseren. “Ik vind het leuk dat het mode is om als garderobe gedragen te worden. Het is een garderobe voor overdag”, zei hij. Maar verwar het niet met iets gewoons. Dit was confectiekleding van het volgende niveau.
Extreem vervaardigde stukken maken deel uit van Anderson’s strategie om Dior verder naar een hoger niveau te tillen en de zeldzame reputatie van het couturehuis te benadrukken. Daartoe heeft hij de omvang van zijn atelier verdubbeld. Samen met de CEO van Dior Delfine Arnaulthij zegt dat hij “probeert het productieproces van alles te verbeteren.” Hij beschreef het als ‘je hand er weer in steken’.
De ontwerper legde uit dat Dior speciale weefgetouwen had gebouwd om zijden jacquard in een veel bredere breedte te maken, “zodat je een groter motief kunt krijgen.” Hij had een enorm, eenvoudig bloemenmotief dat in een weelderige rok om het lichaam was gewikkeld.
Couturetechnieken werden royaal gebruikt. De weelderige ruches die uit de naden van kleding en onder gekrompen Bar-jassen tevoorschijn kwamen, waren gemaakt van lagen en lagen chiffon (“honderden meters stof”, legde de ontwerper uit), die aan de onderkant met kralen zijn bedekt om gewicht te creëren.
Hij omschreef de schoenen versierd met porseleinen bloemen als “mooi, mooi”, maar de algehele look was vrouwelijk maar niet sober. “Ik vind het leuk als ze ongedaan zijn gemaakt”, zei hij over de strikken die van de achterkant van de outfits leken te vallen.
Zijn favoriete kledingstuk was een van de meest sombere: een bruine jas van een mix van kasjmier en mohair, waarvan de satijnen sjaalkraag doet denken aan de kamerjas van een man. “Het is mannelijk, seksueel… Het geeft kracht, maar er zit ook iets klassieks in”, zei de ontwerper, die beloofde de look opnieuw te bekijken in zijn herencollectie. “Het is natuurlijk”, zei hij over de kruising van ideeën en substanties tussen de twee.
Hij sloot de show af, niet met een jurk, maar met een zwarte versie van zijn favoriete jas (gemaakt van schapenvacht, gestreken om op astrakhan te lijken), en voegde eraan toe: “Veel mensen kennen de jurken van Dior, maar hij, voor mij, denk ik dat hij een aantal van de, ik heb dit al vaak gezegd, maar dat waren enkele van de beste jassen die door Dior zijn gemaakt.”
In september circuleerde een opmerkelijke foto van Anderson met tranen in zijn ogen backstage tijdens zijn debuutshow. “Vorig jaar was zo intens”, geeft hij toe over de druk van verwachtingen die met zijn rol gepaard gaat. Het verschil tussen toen en nu? “Ik heb er ontspannen in gezeten”, zegt hij. “Dus ik denk dat ik, op een vreemde manier, naarmate de shows doorgaan, ik me wat vrijer voel om te doen wat volgens mij nodig is in het merk.” Hij zet zijn pas.
Fotografie door Christina Fragkou.
