Het Balmain-debuut van Antonin Tron had een gezonde dosis stilistische nerd

Als ik Antonin Tron ontmoet, ongeveer een maand voor zijn debuut bij Balmainer staat een slanke zwarte jurk in de hoek van zijn spierwitte atelier. De rok is van wollen jersey, lang, gerimpeld langs het been, genaaid in een smal lijfje van zwart zijdefluweel, met lange mouwen en hoge hals. Het oogt opvallend, modern, een onverwachte combinatie van materialen, een sensualiteit die aansluit bij Trons werk voor Atlein, het merk dat hij tien jaar geleden oprichtte. Omgekeerd is de jurk 80 jaar oud en niet van hem.

Het is van Pierre Balmain – Tron laat me een René Gruau-illustratie zien van de look, waarin de look voortdurend wordt teruggevoerd naar het verleden met een hoge hoed, een witte vossenstoel en operalengte-handschoenen. Het is een illustratie in een boek getiteld The New French Style, van Balmain-outfits met een essay van Alice B Toklas, de partner van Gertrude Stein. De outfit wordt beschreven als “pour les Ballets des Champs Elysee”, om het verder te verankeren in een letterlijk geschiedenisboek. Maar voor hem is het het startpunt voor een nieuwe visie op Balmain, iets sobers maar sensueels, zachtjes weggespoeld door de excessen van decoratie en silhouet van de afgelopen jaren, maar met behoud van de kracht.

Tron’s Balmain-show herfst/winter 2026 – zijn eerste – bestond uit fragmenten uit de geschiedenis, of beter gezegd geschiedenis, over het algemeen filmisch en specifiek mode. Geen enkele was zo oud als die jurk, toegegeven. Een achtergrond van golvende, gedrapeerde gordijnen knikte enerzijds naar oude couturesalons, maar ook naar scènes uit de door Tony Scott geregisseerde, Bowie en Deneuve-met in de hoofdrol The Hunger, over een coven van vampieren gekleed in Saint Laurent en Alaïa op het hoogtepunt van de jaren tachtig. Door de muziek gemengd was een sample van Qui Êtes-Vous, Polly Maggoo? – de modeshowscene natuurlijk – en Prisoner van Barbra Streisand, die in 1978 de soundtrack van The Eyes of Laura Mars maakte.

Het is een gezonde dosis stilistische nerd die ook terug te vinden was in de kleding, die terugkwam op het gescheurde fluweel en het rugnummer met looks die rond het lichaam waren weggestopt en gedrapeerd, met omwikkelde benen en een omlijstend decolleté. De couturefotografie van de misdaad door Laura Mars kwam met dank aan Helmut Newton (bekijk de aftiteling!), en er was hier een soortgelijk gevoel van vampierachtige, roofzuchtige vrouwelijkheid te zien, gekleed in gearticuleerde reptielachtige schubben, met ersatz-kralen en devoré dierenprint, en borrelende metalen cloqué als vreselijk glamoureuze amfibieën. Tron’s Balmain-vrouwen nemen geen gevangenen.

Dit zijn algemene herinneringen die de mode de afgelopen decennia hebben bepaald – niet in de laatste plaats bij Balmain, wiens voormalige creatieve directeuren de jaren tachtig hebben ontgonnen om zelfverzekerde, opvallende kleding te inspireren met torenhoge, duizelingwekkende schouders die veel glitter uitstralen en hangsloten met gigantische glimmende koperen knopen als teken van opzichtige verbondenheid. Balmain had er de eerste keer niet echt iets mee te maken, maar deze Mugler- en Montana-codes gingen het definiëren in modern modetaal.

Tron omarmde het. In plaats van deze associaties te bestrijden, bracht hij de gebogen vrijdragende schouderlijn regelrecht nieuw leven in in op maat gemaakte leren blouses, blouses en jurken als een nieuw huisembleem, een silhouet dat Balmain zou kunnen bezitten. Knopen maakten festoenjassen nog steeds als sieraden, maar met een zachtere gevoeligheid. Zijn eigen expertise op het gebied van zachte drapering, waar Atlein naam van maakte, vormde een opvallend contrast met de gestructureerde Balmain-silhouetten – soms een beetje zoals een in Christo verpakt nationaal monument. Balmain zou dat wel moeten zijn – het heeft nooit echt het respect verdiend van tijdgenoten als Dior of Balenciaga, maar Tron is bereid om de lof van Pierre te zingen en slimme manieren te vinden om de hedendaagse identiteit van Balmain te verbinden met een geschiedenis die meer geschiedenis verdient. Ik bedoel, Gertrude Stein! En hoewel de gewaardeerde naoorlogse Jolie Mesdames van Pierre Balmain in fraaie tweedpakken niet meer verscheen – dit is niet de tijd of plaats – was er een gevoel van verfijning dat zinspeelde op het coutureverleden van het huis. En een veelbelovende nieuwe toekomst.