HoofdafbeeldingRick Owens herfst/winter 2026 dameskledingFoto door Harry Miller
“Ik ben een grote fan van kunst en handwerk,” Rik Owens vertelde het me ooit, midden in een veel te lang gesprek over Marlene Dietrich, van wie we allebei grote fans zijn. Vreemd genoeg was ze een inspiratiebron voor zijn collectie herfst/winter 2026 – getiteld Tower, as in of force, en Eiffel. Het is niet echt Owens-iaans om naar te verwijzen, maar Dietrich is iets van een monument. Je kon haar conclusies zien in zwierige bontjassen, gemaakt van met waterstraal gesneden cirkels van geitenleer, die haar beroemde witte zwanenjas met zijn ruim drie meter lange sleep weerspiegelden, zij het in stoffige, verbrijzelde pastelkleuren. Een echte Dietrich-gek zou deze kleuren associëren met haar eerste optreden op film in de kritisch gefilterde film The Garden of Allah uit 1936, waar ze in golvende chiffons door verdacht Californische woestijnduinen zweefde. Die Dietrich-noot ben ik.
“Transformeer jezelf met nauwkeurigheid in iets beters dan wat er voorheen was”, zei Owens. “Het is zeer bewonderenswaardig en eervol.” Owens is een maestro van transformatie door kleding, van het lichaam door silhouet en van perspectief. Er is ook iets vreemds aan zijn voortdurend bewuste preventieve vermogen om dingen te creëren (ik zeg niet ‘kleding’, want dat lijkt een beetje beperkend) die geluid maken – zoals tijdens zijn herenkledingshow in januari, zijn openingsreeks van strakke wikkeljurken gemaakt van nagelbijtend stierenleer of speciaal geweven Kevlar. Dikke huiden en letterlijk pantser. We hebben beide nu nodig – maar de spiraalvormige crisis in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat de beslissing van Owens enkele maanden geleden om de stof vijf keer sterker dan staal te weven in een luxe fabriek in Como bijzonder vooruitstrevend aanvoelt. Een ruige, nobele schoonheid, maar wel één die wordt aangevallen. Toren wordt voor Owens feitelijk geassocieerd met een persoonlijke mantra: de tempel van de liefde, de toren van licht. ‘Een pleidooi voor liefde en hoop’, schreef Owens. Vervolgens toegevoegd: “En kracht en bescherming.”
Zou de legendarisch scherpe Dietrich zichzelf herkennen in de kleding van Owens? Dat betwijfel ik sterk. Als ze dat wel deed, zou ze zeker niet gelukkig zijn. Dietrichs visie op schoonheid was beslist ouderwets – naar achteren getrokken gezicht, onberispelijke pruik, gepolijste wenkbrauwspeld – terwijl Owens elke beschrijving, eigenaardigheid en mutatie omarmt. Een deel van Owens’ Dietrich-dialoog was haar overgang van de archetypische zweepdragende en met lovertjes versierde femme fatale naar de plichtsgetrouwe, door het Légion d’honneur bekroonde USO-entertainer. Misschien is dat de reden waarom Owens’ vrouwen, terwijl de mistmachines aanstonden – een goedkope truc waar hij van houdt – de betonnen bunker in de kelder van het Palais de Tokyo plunderden, terwijl hun gereconstrueerde vodden en gevechtsuitrusting door de smog kronkelden. Guerrillastrijders, in de mist.
Er is echter altijd een paradoxale zachtheid, zelfs als Owens op zijn ruwst is: theekopjesbuiken, ronde silhouetten, hoge puntige kragen afgestompt met donzen vulling of Indiaas vilt met spataderen van pigment. Zelfs die Kevlar was best schattig. Het is iets met Owens’ aangeboren en persoonlijke vriendelijkheid dat naar voren komt. Een andere paradox is dat de industriële kracht van Owens-kleding vaak wordt gelogenstraft door het vakmanschap, van handgehaakte breisels, handgetufte jasjes en handgeknoopte macramé die vier kilometer lang is en vijftig uur werk vergt. Ze bewogen rond het lichaam en deden me denken aan Dietrichs met de hand versierde, van franjes druipende avondjurken, gemonteerd op vleeskleurige soufflé om haar ingebeelde naaktheid te idealiseren.
Opgestapeld in Owens’ pyloonachtige silhouetten verlies je een deel van dat werk – net zoals Marlene-lieveling in haar latere jaren een roze, met vaseline besmeurde fata morgana werd. Maar het zag er zeker mooi uit toen het voorbijdreef in de rook, zonder spiegels.
