Jonathan Anderson is klaar om Dior opnieuw te creëren naar zijn eigen beeld

“Laten we alles openmaken.” Dat was de gedachte van Jonathan Anderson voor zijn herfst/winter 2026 Dior locatie die, in plaats van een gesloten en verduisterde tent, een glazen paviljoen was in het midden van de Tuilerieën, lauriergroen geverfd om het gebladerte van de nog kale bomen te vervangen. De zijkanten waren open en een brug overspande de werkelijk grote poel met de fonteinen van het park, waarvan het rustige oppervlak werd onderbroken door imitatie-waterlelies die er meer echt dan echt uitzagen. Het werkelijke weer was ongebruikelijk warm. Zes wazige ogen vóór zijn show cirkelden modellen op porseleinen gebloemde schoenen in hun streetwear, achtervolgd door bewegingsregisseur MJ Harper. Ze gingen naadloos over van binnen naar buiten.

Anderson’s opening is fundamenteler dan alleen maar het neerhalen van enkele glazen wanden. Het gaat erom Dior open te stellen voor een breder publiek, voor zowel diepere als bredere discussies, weg van delicate archieven en samenwerkingen in de kunstwereld. Deze show, zei Anderson, was geïnspireerd op het idee van parken en promenades in de 18e en 19e eeuw. ‘Waar je heen zou gaan om gezien te worden,’ zei hij. “Aankleden.” Is het zo anders dan waar we nu zijn? En de kunst waar hij naar verwees was niet obscuur, maar de chocoladedoosscènes van La Grande Jatte van George Seurat en de Waterlelies van Claude Monet, beelden met een universaliteit die geen goed begrip verdraagt.

In de fontein stroomden nep-waterlelies en stippen op jurken en schoenen; de drukke silhouetten van Seurats jasjes in de vorm van wandelaars uit 1884 met een grote strik aan de achterkant, de poitrine opgerold met kleine knoopjes, hoog in de nek vastgemaakt en smal op de arm. Het was een historiografische opgraving die op zijn beurt Christian Dior zelf had geïnspireerd: zijn kleding keerde terug naar de silhouetten en constructiemethoden van de vorige eeuw; zijn lente/zomer 1948 ‘Zig Zag’-lijn bracht deze drukte voor het eerst nieuw leven in. Maar voor Anderson was het een citaat, een citaat. Als vorig seizoen over Andersons bewijslast ging – de wereld laten zien dat hij Dior kende, kon Dior dat ook – dan ging deze collectie over vrijheid. Open ruimtes, brede grenzen. “Deze show was in 26 dagen klaar”, zegt Anderson over haar debuutcollectie voor dameskleding van Dior. Hij gelooft zichzelf bijna niet. “Het was meer een reactionair iets: wat zie ik in het merk?” Hij pauzeerde. “Vorig jaar was zo intens. Nu ben ik er ontspannen over.”

Het ging dus niet om de Dior-box. Er waren bloemen, maar waterlelies zijn geen gebruikelijk Dior-voer, hoewel Anderson dacht dat ze via Monet misschien een symbool van Frenchness waren geworden. Zijn waterlelieschilderijen bevinden zich ook in een speciale kamer in het Musée de l’Orangerie in de hoek van de Tuilerieën. Je kon dat museum niet zien vanaf de set van Dior, maar afhankelijk van waar je zat, kon je de Eiffeltoren en de vergulde Obélisque de Luxor in het midden van de Place de la Concorde onderscheiden. Franse monumenten, Franse instellingen – zoals Dior. “Deze merken zijn instellingen”, zei Anderson. “En uiteindelijk probeer je die instellingen af ​​te breken.”

“Dior kan de geschiedenis erg zwaar belasten”, zei Anderson. “Het heeft een gigantisch verleden, maar het moet zichzelf loslaten.” Bevrijding was een thema, vanuit archiefbeperkingen, maar ook fysiek. De silhouetten van Dior vloeiden en explodeerden in ruches onder de getailleerde jasjes; baljurken leken overplakt of binnenstebuiten gekeerd, alsof hun geplooide overjassen waren opgeklapt. Barsilhouetten liepen wijd uit op de heup, in jassen verwerkt of werden omwikkeld met millefeuille-lagen onder peplumjasjes. Er was een identiteit van Dior, maar zonder directe verwijzing, rijm of reden. Op de beste manier. Er was een essentie van Dior zonder al het gewicht. Een bloem aan een schoen, of uitgevoerd in rinkelend porselein, zoals de Sevrès-tuin van Madame de Pompadour.

Als Andersons eerste collectie een nieuwe kijk op de oud-nieuwe look suggereerde – andere proporties, nieuwe verzinsels, opnieuw bedacht – was dit keer een herbevestiging van die overtuigingen. Er waren bijzonder prominente Venetiaanse jacquards, voor het eerst ontdekt in zijn herenkleding in januari (kan ze niet binnen 26 dagen weven), verwachte verfraaide veters en onverwachte geborduurde denims. ‘Hoog en laag,’ zei Anderson, hoewel hij het niet echt meende, behalve misschien in de hangende franjes van geborduurde rokken die leken op baljurken en die onder zoete gebreide chenille-jasjes uitstaken.

Het gevoel was altijd dat Anderson dit huis aan het verbouwen was, klaar om het naar zijn beeld opnieuw te maken. Er is natuurlijk respect voor de geschiedenis, maar hij laat zich niet gevangen houden door het oude regime. Deze show was het duidelijkste bewijs tot nu toe van zijn bedoelingen: de muren opblazen, laten zien wat je kunt. Leef in glazen huizen, maar gooi stenen.