HoofdafbeeldingAlix draagt een lakleren trenchcoat van MUGLER
Dit verhaal komt uit het lente/zomernummer 2026 van AnOther Magazine:
Krachtige femmes fatales. Showgirls met struisvogelveren en lovertjes. In latex gewikkelde dominatrixen en het opgepompte, mollige, pneumatische lichaam van een superman. Het esthetische universum van Dreuzels is een onontkoombaar, schijnbaar onuitputtelijk cliché. Maar dat is niet noodzakelijk een slechte zaak. “Ik ben geobsedeerd door clichés”, zegt Miguel Castro Freitasdie iets minder dan een jaar geleden creatief directeur van Mugler werd. “Omdat ze voor mij overeenkomen met universeel herkenbare codes.” Hij houdt zo veel van het idee ervan dat hij zelfs zijn debuutcollectie voor het huis A Trilogy of Glorified Clichés ondertitelde, en het voorstelde als het eerste van een driedelig – zoals een filmfranchise – waarin de archetypen van Mugler werden onderzocht. “Het was belangrijk om het zo te noemen als een manier om het woord over te nemen”, zegt Castro Freitas. “Het gaat over het exploiteren van het cliché.”
Het is zeker een manier om om te gaan met de potentieel verlammende erfenis van de oprichter, Thierry Mugler, die de mode in de jaren tachtig een nieuwe vorm gaf – en zijn eigen lichaam in de jaren 2000, waarbij hij terugkeerde naar zijn geboortenaam Manfred. Hij had zich toen al uit zijn huis teruggetrokken, maar de mythe van Manfred bleef sterk bestaan. Het was zijn verbeelding die de powerdressing uit de jaren tachtig definieerde, met strakke tailles en krachtig gezaghebbende schouders, retro-futuristische pakken uit de jaren veertig en dikke cartoonillustraties. In de jaren negentig werden zijn shows steeds extravaganter, enkele van de eersten die mode met popcultuur versmolten, waaronder het kaartjes geven aan het publiek om toegang te krijgen tot zijn jubileumextravaganza uit 1995 en het co-regisseren van de video voor de George Michael-single Too Funky uit 1992. Het is waar dat deze uitstapjes destijds vooral dienden als promotie voor zijn fenomenaal succesvolle parfum Angel, eveneens geïntroduceerd in 1992, in plaats van dat er veel kleding werd verkocht. Het minimalisme uit de jaren negentig was niet bepaald Dreuzel.
 in crepe georgette by MUGLER)
Maar dat is wat Castro Freitas wil doen: mensen kleden in buitengewone kledingstukken die nog steeds een echt karakter hebben. “Ik geloof dat we het meest succesvol zullen zijn als we erin slagen de twee werelden samen te brengen, om fantasie met realiteit te laten samensmelten”, zegt hij. “Dreuzels zijn synoniem met fantasie, maar we bevinden ons in een heel andere wereld dan waar we toen waren. We bevinden ons in het heden. Ik denk dat het heel, heel belangrijk is om te profiteren van het heden.”
En eigenlijk net zo belangrijk om te knagen aan onze verwachtingen en stereotypen over wat Mugler zou kunnen en moeten zijn. De debuutshow van Castro Freitas, die in oktober werd opgevoerd, omarmde het verheerlijkte Mugler-cliché van glamour. “Deel twee, dat kan ik je nu al vertellen, wordt het cliché van macht”, zegt hij glimlachend. Toch was de glamour die uit deze outfit voortkwam iets dat enigszins vreemd aanvoelde: de naam van een ander Mugler-parfum, namelijk. ‘Brutalistische glamour’, was de kwalificatie van Castro Freitas ervoor. “Toen ik aan de collectie werkte, heb ik deze twee woorden, die behoorlijk tegenstrijdig zijn, altijd in mijn hoofd gehouden.” In satijn, stretchjerseys en glijdend glanzend latex in een spectrum van huidachtige huidtinten, soms zelfs gespannen over extreme, aan het zicht onttrokken lichaamsvormende couturekorsetten, hadden de kleding een gevoel van geïdealiseerde naaktheid. ‘Maar ze is volledig gekleed’, zegt hij. Soms waren er zelfs handschoenen bij die de handen bedekten. Op dezelfde manier waren de showgirls van Folies Bergère een referentie. “Ik hou van overdreven kamp”, geeft Castro Freitas toe, en dat was terug te vinden in hoofdtooien van veren die soms uitgroeiden tot dierenveren die het lichaam bedekten, alsof het model halverwege de transformatie tussen mens en dier was. Castro Freitas werkte voor hen samen met Maison Février, een plumassier die sinds 1929 kostuums maakt voor Parijse cabarets. “Ze behoren eigenlijk tot de Moulin Rouge”, zegt hij. ‘Hun laboratorium bevindt zich achterin.’ Thierry zelf werkte niet met hen samen, iets ongelooflijks. Het voelt als een verkeerde richting.
Castro Freitas is een fervent cinefiel, wat misschien de reden is waarom zijn kijk op het showgirl-cliché varieert van Fellini-dwaasheid tot Lynchiaans surrealisme tot zelfs een vleugje Cronenberg-lichaamshorror. En ook aan Mugler zelf als beeldmaker: er is een ‘direct eerbetoon’ aan Linda Evangelista in de Too Funky-video, een aureool van veren rond haar gezicht terwijl ze paradeert in haar parodie op een catwalkshow. Kamp, zie. Nou ja, zo’n. “Er is een dualiteit”, zegt Castro Freitas. “Dreuzels zijn synoniem met zowel iconografie als iconoclasme. Het is een prachtige dualiteit om mee om te gaan vanuit het perspectief van het omarmen van clichés en tegelijkertijd het vinden van een manier om ontwrichtend te zijn.”
“Dreuzels zijn synoniem met fantasie, maar we bevinden ons in een heel andere wereld dan waar we toen waren” – Miguel Castro Freitas
Castro Freitas is een Tweeling, wat tot op zekere hoogte die dualiteit verklaart. Zijn kleding is zowel hard als zacht, en de gebeeldhouwde schilden smelten in beweging. “Ik hou van het idee om werelden die zo ver mogelijk uit elkaar liggen bij elkaar te brengen, op een manier om een soort kortsluiting tussen hen te creëren”, zegt hij. Hij is ook al heel lang fan van Mugler en werd voor het eerst verliefd op de kleding van de ontwerper toen hij opgroeide in Santarém, Portugal, een klein stadje buiten Lissabon, halverwege de jaren tachtig. Hij werd volwassen in de jaren negentig – “en ik ben een wezen uit die tijd. Ik ben opgegroeid met de vele referenties die zo verschillend en contrastrijk zijn”, zegt hij. “Het bepaalt echt de manier waarop ik mijn werk benader: ik hoef geen partij te kiezen. Ik hoef geen minimalist of maximalist te zijn. Misschien ben ik een puristische maximalist of een extreme minimalist.” Het komt ook tot uiting in de diversiteit van zijn CV: na zijn afstuderen aan Central Saint Martins in 2004 ging Castro Freitas werken voor ontwerpers als John Galliano, Stefano Pilati, Alber Elbaz, Raf Simons en Dries Van Noten. Het is een ontzagwekkende lijst met enkele van de grootste namen uit de afgelopen kwart eeuw.
Dreuzels zijn een andere. Castro Freitas droomt van een archief waar in huis naar kan worden verwezen, zowel qua omvang als qua omvang (hij schat zo’n 10.000 stuks). Hij is daar erg dankbaar voor. “Maar ik wil niet in eerbied vervallen”, zegt hij. “Archieven moeten ons de kans geven om uit te breiden in plaats van te onderdrukken, de kans om vooruit te komen. Ik denk dat de beste manier om de geest van het huis en Thierry Mugler zelf te eren, is door vooruit te kijken. Ik denk dat dat is wat hij deed. Dat is de beste manier om te eren.”
Haar: Olivier Schawalder bij Art + Commerce via ORIBE. Make-up: Aurore Gibrien bij Bryant Artists met hulp van CHARLOTTE TILBURY. Manicure: Hanaé Goumri bij Walter Schupfer Management. Scenografie: Léonard Bougault bij We Are the Agent. Casting: Rachel Chandler voor Midland bij Art Partner. Modellen: Alix Bouthors bij Appearance en George Anderson bij Viva London. Digitale technologie: Paul Allister bij Dtouch. Fotografische assistenten: Clara Belleville, Chiara Vittorini en Marine Grandpierre. Stylingassistenten: Isabella Damazio en Sabīne Groza. Haarassistent: Cloé Hobi. Make-up assistente: Natsuki Oneyama. Assistent scenografie: Tom Chatenet. Productie: Studio Demi. Uitvoerend producent: Camila Mendez. Producent: Ariane Coudé du Foresto. Productiemanager: Baptiste Crepatte. Productieassistent: Théo Sillas. Postproductie: Retouch Grading Bureau
Dit verhaal verschijnt in de lente/zomeruitgave van 2026 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van AnOther Magazine, dat op 12 maart 2026 internationaal te koop is.
