Ontwerper Oscar Ouyang: “We doen het voor de meisjes en de homo’s”

“Waarom gaan we niet gewoon naar Mars?” Oscar Ouyang zegt, maar een halve grap. “Elke dag dat ik wakker word, kijk ik naar het nieuws en denk ik: fuck. Ik wil niet meer in deze wereld leven.” We zitten genesteld in zijn Hoxton-studio, de rails strak opeengepakt, terwijl de makers bezig zijn met het samenstellen van de schattige kleine achtpuntige geschenkstrikken die binnenkort zijn collectie zullen sieren. Buiten gaat het grijze Oost-Londen gewoon door; binnen droomt Ouyang van een wereld daarbuiten. Zijn herfst/wintercollectie 2026, getiteld The Last Party, begint met de drang om aan de realiteit te ontsnappen.

Het verhaal van de collectie speelt zich af in een schuur op het platteland, waar de overblijfselen van een prachtig landhuis opgestapeld liggen en wachten om geveild te worden. Vergulde lijsten leunen tegen hooibalen, oude familieportretten zijn bekrast en gemarkeerd. Naast hen staat een kroonluchter, waar een paar kristallen ontbreken. Het landhuis wordt morgenochtend ontmanteld; vanavond is het echter van de kinderen. Ze breken in de schuur in in hun opgewaardeerde pyjama en houden een laatste feest tussen de relikwieën. “Ze proberen gewoon plezier te hebben”, zegt Ouyang, terwijl hij zijn denkbeeldige muze verdedigt, alsof hij het wil vragen, toch?

Er is iets na-Zoutverbranding over de geërfde grandeur waarin je de zwarte schimmel ruikt, de decadentie van dansen nadat de lichten aan zijn. Het uitgangspunt was deze keer een jasje in safaristijl met vier zakken: traditioneel militair, een beetje krap. “Ik hou soms wel van een heel strak jasje”, geeft Ouyang toe. “Als je het draagt, is het een signaal dat je serieus genomen wilt worden.” En er zijn dit seizoen genoeg jassen die zelfverzekerder dan ooit binnenkomen, maar die zijn benaderd met een zachtere benadering van mannelijkheid. Hij pakt er één: een wit, boxy exemplaar met dubbele rij knopen en een kortere overlay in ponchostijl. “Behoorlijk brutaal, nietwaar?”

Het resultaat is ook erg volwassen, althans technisch gezien: mengsels van Franse wol, tweed, scheerwol en lama’s, zijde gebreid tot avondhemden met subtiele ruches die op smokingplooien lijken, waarbij ongeveer 80 procent van de materialen afkomstig is van dode inventaris van LVMH. “Je ziet de kwaliteit van het spoor”, zegt hij. “Je kunt het materiaal erachter zien.”

Maar dit is Ouyang, dus de ernst rafelt de randen. Avondhemden worden ongedaan gedragen, polotops hebben Franse manchetten, buikbanden worden naar buiten gekeerd en onjuiste manchetknopen duiden op een drager die niet helemaal weet hoe hij zich correct moet kleden. Pyjamabroek van wol, bedrukt met antiek dierenspeelgoed, gluurt onder getailleerde jassen vandaan. “Ze gooien een nachthemd over hun pyjamabroek omdat ze zich haasten naar het feest”, stelt hij zich voor. Knit, lang de moedertaal van Ouyang, beweegt dit seizoen rustiger en minder vrijgevig. Bij nader inzien blijkt tweed een dicht breisel te zijn, met lamellen omzoomd en gehaakt. Een schitterend bomberjack behoudt zijn geweven body, maar ruilt daarvoor gebreide mouwen in. “Mensen denken nog steeds dat gebreide kleding slechts een trui, een sjaal, een handschoen is”, legt hij uit. “Het gaat erom het beter te integreren.”

De tentoonstellingsruimte – de betonnen Newgen-ruimte in de kelder van 180 Stand – kwam bezaaid met voorwerpen uit Ouyangs denkbeeldige schuur. Muziekreferenties roepen het moment op dat je uit een club stapt en het daglicht binnenstapt. “Als je om zes uur vertrekt, heb je een goede nacht gehad, en dan ga je naar buiten en is het al zonsopgang”, zegt hij. “Het gaat erom een ​​beetje hoop te geven.”

Maskerade-achtige maskers, ontwikkeld in samenwerking met hoedenmaakster Noel Stewart, werden verondersteld van de muren te worden gegrepen en op de neus te worden geslingerd. Niets mag volledig kostuum worden; Ouyang is er voorzichtig mee. De militaire silhouetten worden gedraaid door de stofkeuze, knopen en zakplaatsingen. Maar het is niet opzettelijk elitair; hij kent het risico. “Misschien kan het als onwetendheid worden opgevat”, zegt hij, verwijzend naar het preppy, nuchtere oppervlak. “Maar mode is nog steeds mode. Uiteindelijk moet je goede kleding pushen.”

Ouyang praat zorgvuldig over verlangen. “Ik koop nu niet echt veel kleding”, zegt hij. “Het gaat erom iets te creëren waarvan je, als je ernaar kijkt, denkt: oké, ik heb dit nodig. En dan: waarom heb je dit nodig? Waarom eet je dit?” Hij heeft een jasje met dubbele rij knopen in de hand, waarbij de knopen rechts over links en links over rechts kunnen worden gedragen en los genoeg kunnen worden gedragen om door iedereen te worden gedragen. “We zijn niet het supermasc, traditionele herenkledingmerk”, zegt hij. “We doen het voor de meisjes en de homo’s.” Voor één nacht – of misschien wel een seizoen – mogen de meisjes en homo’s van Ouyang zich kleden alsof de wereld nog steeds van hen is.