Rick Owens: “De wereld om ons heen is onmogelijk om te negeren”

Wanneer je een modecollectie Tower noemt, gaan de gedachten onvermijdelijk uit naar de ivoorkleurige soort, naar ontwerpers die luxueus losstaan ​​van de werkelijkheid, neo-Neros die met hun tafzijde spelen terwijl Rome (of in dit geval Parijs) in brand staat. Dat is het niet Rik Owens. Hij is onmiskenbaar een duistere fantast, maar hij is ook geworteld in de (vaak even duistere) realiteit van het heden. “De wereld om ons heen is onmogelijk om te negeren”, zei hij voorafgaand aan zijn herfst/wintercollectie 2026. “De enige manier om te gaan is parodie.”

Was hier sprake van een parodie? Misschien zelfs als je niet zo glimlachte Owens’ sinistere figuren slingerden door een mist die zo dik was van de erwtensoep dat ze grimmige grijze contouren kregen, dreigende nachtmerrieachtige verschijningen die zo vervormd waren dat ze onmenselijk leken. Torenhoogte was het woord. De meesten werden tot boogieman-proporties opgetild op lelijke puntige platformlaarzen van stevig leer en wolvilt, met een duidelijke kwart centimeter dikke, strakke bandjes die deze kledingstukken strak over het lichaam hingen. Dat was het niet leuk vinden pantser, het was kogelvrije vesten – een bos was gemaakt van lekvrije Kevlar, niet bij elkaar passend geweven door een Owens-leverancier in Como, waar al die chique taf meestal vandaan komt.

Waren dit agressors, beschermers of slachtoffers – met een Kevlar-pantser voor aanval of zelfverdediging? Zoveel was nooit duidelijk – zij, en wij, werden letterlijk en figuurlijk in het ongewisse gelaten. Een paar struikelden onderweg. Ze zijn alleen maar mensen. En het humanistische aspect was iets fascinerends, een idee dat vaak in je opkomt als er een Owens-freakshow de stad binnenrolt. Ik gebruikte de term ‘freak’ als een soort compliment, zoals ik weet dat Owens dat ook doet. En leden van Owens’ leger van buitenbeentjes behoren tot de liefste en vriendelijkste mensen die je ooit zult ontmoeten, inclusief dit poesje van een ontwerpster zelf. Zijn kleding kan er ook zo hard en agressief en schokkend nieuw uitzien, maar toch vaak zacht aanvoelen en berusten op een fantastische, ontzagwekkende kennis van waar mode vandaan komt. Vertrouw een boek niet, yadda yadda yadda.

De vreemdheid van het bekende in deze show was ook iets dat je aan het denken zette. Owens’ jeansshort met rafelige onderkant in bleek chambrayblauw was pokdalig met een textuur die leek op geplukte kippenhuid die genetisch was verbonden met denim. Je tuurde in de mist om te zien waar ze van gemaakt waren. En de onduidelijkheid strekt zich ook uit tot gedetailleerde, vaag extravagante Rapunzel-achtige hoofddeksels van macramédraden die naar beneden hangen om de kenmerken van de modellen volledig te verbergen, handgemaakt door de Londense ontwerper Lucas Moretti. Ondertussen, toen de modellen van Owens hun torenhoge laarzen verruilden voor flinterdunne rubberen zolen, zagen ze er op de een of andere manier nog vreemder uit. Owens doen van het gewone is iets dat je overrompelt. Maar daar is natuurlijk helemaal niets gewoons aan.

Dat is een treffende metafoor voor dit ongewone moment waarop we allemaal het gevoel hebben dat we in een moeras rondscharrelen, waar figuren als politici en wetshandhavers eerder een verbod op bedreigingen zijn geworden dan bakens van geruststelling, en aanzetten tot chaos in plaats van tot rust brengen. En waar het misschien onderdeel is geworden van de taak van een modeontwerper om een ​​bepaalde maatschappelijke hulp te bieden in plaats van verbeelding van bovenaf. Als dat inderdaad het geval is, zou Owens de beste kunnen zijn die we hebben.