Schiaparelli Couture combineert het hemelse en filmische

Daniel Roseberry beleefde zijn lente/zomer 2026, haute couture, fashion-come-to-Jesus-moment op een nogal passende plek. Vorig jaar maakte hij een toeristische minivakantie naar Rome – de geboorteplaats van Elsa Schiaparelli, bijna per ongeluk – en belandde, zoals velen van ons doen, oog in oog met gapers in de Sixtijnse Kapel. Hij keek op. En hij dacht: het zou een geweldige modeshow kunnen worden. Hoge idealen.

Eerlijk gezegd rollen je ogen een beetje als je dat hoort, ook al geef je een talent als Roseberry het voordeel van de twijfel. Gedurende het laatste half decennium of zo Schiaparellihij heeft de verwachtingen vertroebeld en clichés vermeden, door een dappere nieuwe identiteit uit stoffige archieven met veel verwijzingen te halen – archieven die zo vaak in weefsel gewikkeld en nog een paar jaar achter slot en grendel worden bewaard om ze een conservatieve rust te gunnen. Vorig seizoen bracht Roseberry plichtsgetrouw hulde aan deze looks; in maart opent een grote overzichtstentoonstelling in het Victoria and Albert Museum. Dit seizoen deed hij het nog één keer beter. Hij duwde het huis naar voren en omhoog met een scharnier dat op de een of andere manier stevig naast de hemellichamen van Michelangelo bleef staan. Laten we hyperbolisch zijn: het was een beetje transcendentaal.

‘Ik denk dat mensen een reden willen om te geloven – om ergens in te geloven,’ zei Roseberry rustig een paar dagen voor haar coutureshow. “Het voelde heel dringend.” In de couture gelooft men in het ongelooflijke, en dat is hoe de kleding van Roseberry eruit zag. Ze zijn ook een beetje onverklaarbaar. De ontwerper zelf sprak over kerkelijke terughoudendheid, soberheid – die je de afgelopen jaren echt bij Schiaparelli hebt gezien, waarbij Roseberry silhouetten, vormen en zelfs zijn tot nu toe kenmerkende vergulde borduurwerk wegsneed. “Na de laatste paar seizoenen waarin er veel werd gemonteerd, nauwgezet en gecontroleerd, waardoor dingen werden afgebroken, voelde het als weer opbouwen”, zei hij. De vergelijking, terug in de kapel, bestond uit de dogmatische, didactische theologische taferelen die ijverig de muren versierden, versus de hartverscheurende explosie van vitaliteit boven ons hoofd.

Hé, ik wil Daniel Roseberry niet vergelijken met Michelangelo – en ik denk ook niet dat hij dat is. Maar wat hij wilde was een aanverwant idee van een explosieve, ongeremde verbeeldingskracht, zoals omhoog staren en duizelig worden. Engelachtig? Denk nog eens na. Vleugels waren er in overvloed, maar dit waren mythologische hersenschimmen – hersenschimmen die zowel het illusoire als het ongelooflijke betekenden, en een specifiek vrouwelijk-dier-hybride, vuurspuwend, roofzuchtig beest. Zo zagen deze Schiaparelli-vrouwen eruit: ongelooflijke beestachtige wezens, satanisch zelfs, die door een donker terrein zweefden in buitengewone herinterpretaties van wat couture met het menselijk lichaam zou kunnen doen. Ze zijn niet moeilijk te beschrijven – ze zijn vrijwel onmogelijk, zowel qua techniek als qua uitvoering (driedimensionale veters, nepveren, 3D-geprinte hoorn- en snavelprojecties). Zelfs Roseberry was geschokt toen ze ze beschreef. “Deze reptielachtige archetypen die in deze vogels veranderen… dingen…” concludeerde hij. Hemels of hels – in werkelijkheid zaten we er ergens tussenin. Het was een zoet vagevuur in het Petit Palais.

Dus de kleding versmolten haute couture en haute dierlijker, lichamen vol veren als exotische roofvogels, doorschijnende pakken in glinsterende crinoline doorboord met stekels als exotische giftige vechtvissen, of met enorme, giftige schorpioenstengels in delicaat Chantilly-kant. Al hebben die prikken je ook aan het denken gezet HR Gigeren zijn productieontwerp voor Alien. ‘Je hebt het kapsel gezien,’ zei Roseberry backstage – het model was geschoren (hij denkt van wel). Sigourney Wever). Het is een briljant aspect van de schittering van Roseberry, om het hoogste en het laagste, het hemelse en het filmische te combineren in één dikke referentiesoep. Als totale non-sequitur werden de juwelen gekopieerd van de juwelen die in oktober bij de diefstal in het Louvre waren gehackt. Waarom? Waarom niet? Daar was ook Elsa, in de sculpturale avondjassen die ze in de damesgarderobe introduceerde, nieuwe versies, gedraaid aan de achterkant en met peplums die schijnbaar op de vlucht waren, en in het hele surrealistische idee van vrouwen die samensmelten met dieren. Het was ook Elsa-gecodeerd in de shock – dit was een schokkende, fantastische, provocerende collectie, anders dan alles wat we in een tijdje hebben gezien (een outfit met de titel ‘Isabella Blowfish’ leek te knikken naar de onmiskenbare invloed van de grote fashion shock jock Lee Alexander McQueen). Roseberry zei dat het leuk was om te maken. Het was ook erg leuk om naar te kijken.

Dit is een cruciaal seizoen voor de haute couture: er zijn nieuwe talenten bij twee van de grootste huizen, en met het schokkerige en veranderende is Roseberry vreemd genoeg de facto het métier geworden grijze eminentie. Hij omarmt de uitdaging, gaat hem aan, kijkt omhoog. “Het is zo krachtig”, zei Roseberry over dit werkelijk ontzagwekkende bijbelse epos. Amen daarop.