HoofdafbeeldingWinona Ryder in AnOther Magazine herfst/winter 2009Foto door Craig McDean. Styling door Panos Yiapanis
Het vijfde seizoen van Meisje leert worden primaire bronnen genoemd. Hoe hebben noties van aanpassing, vertaling en de dunne lijn tussen fictie en herinnering de weergaven van meisjesjaren gevormd? Verwacht dezelfde studies over film en beeldcultuur, maar dan met een nadere blik op de teksten waaruit ze putten.
Bekend om zijn late, extravagante nagels en een schijnbaar eindeloos vermogen tot heruitvinding, zijn er op het eerste gezicht veel parallellen te trekken tussen Marc Jacobs – als man en culturele figuur – en de eigenschappen die we normaal gesproken associëren met tienermeisjes. Als ontwerper is hij resistent – en rebels. Maar de laatste tijd hangt er een vleugje nostalgie in de productie van Jacobs die bijzonder behendig aanvoelt: verwijzingen die, in de context van het thema van dit seizoen, meisjesjaren en aanpassing, de moeite waard zijn om te onderzoeken.
Kleding is één ding, branding is iets anders; Jacobs is een onverzettelijke vakman van beide, altijd met een culturele flair. Maar zelfs in verschillende tijdperken die het gevoel hebben dat ze niets met elkaar te maken hebben, is er een constante stroom van emoties die verband houden met de manier waarop meisjes met mode omgaan. Door de jaren heen leest de catalogus van Marc Jacobs als een voortdurend onderzoek naar de manier waarop vrouwen door kleding de meisjesjaren kunnen bezetten.
“Ik denk gewoon dat dit idee van transformatie, van het creëren van de persoon die je wilt zijn, deel uitmaakt van de menselijke natuur”, zegt Jacobs in de voice-over in de nieuwe documentaire van Sofia Coppola. Mark van Sofia, zal eind deze maand worden uitgegeven, samen met een speciale boek. Ik ben er zeker van dat de jeugd van de ontwerper zelf – van de onhandige tienerstijl tot zijn modeschool met groot haar begin jaren tachtig – tijdperken in New York en Parijs – zal een schat aan materiaal opleveren in Coppola’s film. In zijn werk is Jacobs geïnteresseerd in het opgroeien, wat op elke leeftijd kan gebeuren; Zo ook Coppola. En de regisseur is heel open geweest over het belang van het ontmoeten van Jacobs in haar eigen vormingsjaren. “Ik wist niet wat ik met mijn leven deed”, heeft ze gezegd over wat haar destijds tot zijn ontwerpen trok. “Maar ik wist dat ik in die outfit wilde zijn.” Als een peetvader van een modefee hielp Jacobs Coppola om te blijven.
De vrienden ontmoetten elkaar voor het eerst rond de tijd dat de Marc Jacobs-mythe echt begon: backstage bij zijn nu legendarische ‘grunge’-collectie die hem zou ontslaan Perry Ellis. De stijl van de kringloopwinkel van de collectie, een mislukking van het bedrijfsleven en creatieve triomf, is een vroeg krachtig voorbeeld van Jacobs’ wrange vreugde om souvenirs uit de echte meisjescultuur naar de veelgeprezen high fashion-ruimte te brengen. Het echte genie van Jacobs is dat niets van dit alles ooit oneerlijk aanvoelt. Zijn persoonlijke toewijding aan het nachtleven, de kunst-, film- en muziekscènes en zijn vermogen om de vreemdheid en kwetsbaarheid van deze werelden binnen de mode te behouden, zijn geen uitbuiting – het is een gevoeld eerbetoon.
Dertig jaar later hebben jonge meisjesconsumenten al jaren een Perry Ellis-achtige jaren 90/Y2K-kick. Maar Heaven, de zusterlijn met Ava Nirui-hoofd die in 2020 ontstond, voelde anders. Marc Jacobs heeft de taal van het fandom altijd goed gesproken: hij luidde het tijdperk van kunstenaarssamenwerking in met zijn iconoclastische werk met Stephen Sprouse en Richard Prince bij Louis Vuitton in de vroege jaren, en in zijn campagnes waren meisjesiconen te zien zoals Winona RyderCoppola en Jörgen Teller-objectieve campagne van de 12-jarige Dakota Fanning in 2007.
Hoewel het een soort terugkeer betekende, voelde Heaven’s directe verbinding met de wereld van de film fris aan. Enerzijds was het de logische conclusie van Jacobs jarenlange flirt met filmsterren en de visuele theatraliteit van de bioscoop. Aan de andere kant presenteerde het het soort letterlijkheid dat resoneert met tieners die tenslotte nog steeds afbeeldingen uitknippen en bewaren voor hun muren en kasten. Filmstills en slogans uit films als Greg Araki’s Teen Apocalypse-trilogie, Wong Karwai’s Fallen Angels en Donnie Darko, evenals bands als Deftones, Cocteau Twins en Smashing Pumpkins, behoren tot de fan die hun referenties kent – en een gevoel van onmiddellijke identificatie geeft. De meest meisjesachtig gecodeerde hiervan was natuurlijk: Maagdelijke zelfmoord samenwerking in 2021, wat ons mooi terugbrengt naar Sofia.
De eenvoud van een gelicentieerde film, nog steeds op een rok, een T-shirt of een hoodie, is hoe een bekend merk merchandise wordt. En Jacobs staat niet alleen in deze aanpak. Raf Simons sierde Christiane F op T-shirts voor A/W18; Jun Takahashi van Undercover bevatte de dode Laura Palmer van Twin Peaks voor A/W24. Ik vind deze variant van de zeer letterlijke beeldtaal van de meisjescultuur op kleding interessant: net als veel rock- en shoegazebands gebruiken ze meisjesportretten op hun kleding. album kunst. En het gaat niet alleen om de bestedingsinspanning: we weten dat de maker, dat wil zeggen Marc Jacobs, een speciale band heeft met de Coppola’s en Araki’s van de wereld. Daarom voelt het alsof je je bij een bende aansluit: een punt dat wordt benadrukt door de kenmerkende jaarboekfoto’s van Heaven, waaronder een die onlangs is gemaakt voor markeer het vertrek van Nirui.
Dit alles voelde ook als een terugkeer naar de Marc by Marc Jacobs-jaren: de zusterlijn waarmee jongere consumenten zich konden aansluiten bij de MJ-wereld die zo hoopvol was in mijn eigen jeugd. Spelen met de tchotchkes van de meisjesjaren – van armbanden, grafische T-shirts, bedeltjes en telefoonaccessoires – riep een geest van participatie op, op vrijwel dezelfde manier als Heaven later van plan was te doen.
Omdat het nu bijna te verwachten lijkt dat subculturen en obsessies van tienermeisjes in de luxemode worden geïntegreerd, is het gemakkelijk om te vergeten dat het allemaal vrij recent is. Het kan een symptoom zijn van ons nostalgische, streaming-first moderne tijdperk, gevuld met reboots, reünies en zelfs een golf van analoge technologie onder tieners. Maar hoewel zo’n moment het gevoel kan hebben dat we ons in een culturele impasse bevinden, kan het soms ook iets inspirerends opleveren.
bij Jacobs nieuwste voorstelling voor zijn eigen label, dat vorige maand in New York plaatsvond, stond het sobere decorontwerp in de verste verte niet op de nostalgie van een tienerkamer. Maar de bijeenkomst zelf was een stille echo van gedeelde ouderdom. Eerst waren er de tentoonstellingsaantekeningen, die Jacobs ingediend online en waarin de cijfers (de “bonnen”) waar hij aan dacht gedetailleerd werden beschreven; dat wil zeggen de mensen en tijden waarvoor hij de show heeft gemaakt. Verwijzend naar zijn eigen eerdere collecties (Perry Ellis S/S93, Marc Jacobs A/W95, Marc by Marc Jacobs S/S13), omvatten zijn herdenkingsacts ook andere merken zoals Helmut Lang, Prada en X-Girl, de historische meisjesgecodeerde lijn van Kim Gordon en Daisy Von Furth. Als een mode-popquiz riepen de kleding en showstyling terug op deze eerdere collecties.
Ik hield van deze collectie voor deze buitenmarkeringen. Maar wat mij echt dreef was de psychologie ervan: het gevoel te opereren in de onstabiele maar productieve ruimte tussen meisjes- en vrouwelijkheid. De kleren pasten niet, de schoenen waren te zwaar, de mouwen werden door angstige duimen naar beneden getrokken; er waren wijde jeans en gestreepte tanktops, pastelkleurige organza-scrunchies en een reeks strapless tops met lovertjes, zoals schooldisco-bh’s. Misschien wel het meest meisjesgecodeerd van allemaal waren deze sensaties, gecreëerd door een textuur op de schouders die eruitzag alsof er nog kleren aan hun poppenhangers hingen; Er zaten ook zakken aan de bovenkant van rokken, zoals ‘slipjes’ (die) hun elasticiteit hebben verloren en je probeert ze overeind te houden” (zoals een geschokte YouTube-commentator het uitdrukte).
Er hing een gevoel van kwetsbaarheid in dit alles, zoals de glamourdroom van een tiener die niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. En het zette me aan het denken over hoe mode niet rommelig hoeft te zijn om onze gedeelde jeugdherinneringen te vertellen.
Ik ben benieuwd in hoeverre Coppola – met haar eigen affiniteit met deze thema’s – verder kan gaan dan het puur anekdotische als het gaat om het onderzoeken van Jacobs’ werk in haar nieuwe documentaire. Omdat Jacobs zo’n grappig personage is – altijd “#gratefulnothateful” – praten we niet vaak genoeg over zijn invloed. Het lijkt mij dat hij voorspelde hoe high fashion uiteindelijk zou werken: grote huizen als leveranciers van wenselijke lifestyleproducten, maar ook als producenten van hoogstaand vakmanschap.
Marc Jacobs anticipeerde zo vroeg op zulke energieën in de mode, dat het lijkt alsof de rest van ons nog maar net bezig is met een inhaalslag. Sterker nog: zijn kleding roept de gevoelens op die onze allereerste aankoop opriep. Dit soort gesprekken met een voormalig zelf en vroege verlangens heeft veel te maken met de functie en betekenis van mode – ongeacht onze leeftijd. Jacobs verklaarde dat hij de laatste tijd heeft nagedacht over “wat we achterlaten en wat we meenemen”; waardoor de thema’s in deze specifieke column worden geformuleerd.
