PARIJS — De beroemde kwamen op de eerste plaats, zoals altijd Start- en landingsbanen van Parijs.
Na Oprah Winfrey stal de show bij de opening van de negendaagse week, Naomi Watts en Kai Schreiber was in Balenciaga. Rooney MaraDiane Kruger, Alexa Chung, Elizabeth Olsen en Yseult verschenen in Givenchy.
Sarah Paulson en Tracee Ellis Ross zagen Celine. Chappell Roan was bij Vivienne Westwood en vervolgens bij McQueen, waar Myha’la en Sophie Thatcher ook aanwezig waren. Chanel was maandag nog uitgerekend en Louis Vuitton sloot dinsdag het seizoen af.
Maar deze week ging over meer dan alleen de eerste rij.
Modeweek Parijs ’s grootste huizen bevinden zich in de reset-modus, en de ontwerpers die ze leiden proberen dezelfde lastige vraag te beantwoorden: hoe kleed je mensen als de wereld donker, luidruchtig en onstabiel aanvoelt?
Eerst kwam kleding die gemaakt was om te beschermen: hoge kragen, wikkeljassen en zwaar op maat gemaakte kleding.
Toen kwam het silhouet: een scherpere lijn, omdat ontwerpers afstand namen van jarenlange oversized kleding en teruggingen naar de vorm.
De derde trend was glamour, die er minder gepolijst uitzag. Het haar was rommeliger, de make-up was vlekkerig, kleding voelde ruwer aan en de stemming was donkerder. Luxe leek niet langer uit het echte leven.
Balenciaga leidde de eerste trend.
In zijn tweede show bouwde Pierpaolo Piccioli de collectie rond duisternis en de zoektocht naar licht, waarbij hij samen met “Euphoria”-maker Sam Levinson werkte aan een set die verband hield met de terugkeer van de show.
De sfeer duwde de bijeenkomst richting onrust.
Op de catwalk veranderden het in ballonbommenwerpers, coconruggen, portretkragen en halslijnen die het gezicht omlijstten waardoor het lichaam er beschermd uitzag.
Zelfs de zachter gedrapeerde jurken hielden die sfeer vast: het waren kleding voor een harde wereld.
Givenchy volgde een soortgelijk pad en maakte het persoonlijker. De derde show van Sarah Burton voelde als de show waarin haar standpunt klikte.
Ze stelde niet één ideale vrouw voor, maar veel vrouwen en veel manieren om sterk te zijn, met nauwkeurig maatwerk, sterke jassen, peplumheupen, fluweel, schapenvacht en avondlooks gebaseerd op het echte leven.
Burtons collectie ging over hoe vrouwen zichzelf weer op de kaart zetten in de wereld waarin ze leven. Dat idee gaf de kleding kracht. Ze waren gepolijst maar er nog steeds mee verbonden.
Junya Watanabe bracht het idee verder door handschoenen, motorkleding en nooddekens te transformeren in couture-achtige vormen.
McQueen deed hetzelfde, waarbij Seán McGirr sprak over paranoia, perfectie en de spanning van altijd gezien worden. Zijn op maat gemaakte leren broek, laaghangende mini’s en maliënkolderachtige texturen suggereerden blootstelling maar ook verdediging.
De andere grote trend was het silhouet.
Na jaren van volume, strakheid en oversized lichtheid keert Paris terug naar het lichaam.
Celine maakte die verandering het duidelijkst. Het derde uitstapje van Michael Rider voelde alsof een ontwerper zich in zijn idee nestelde.
Hij wilde kleding waarin hij kon leven. Zijn jassen en pakken zaten strakker om de romp. Zijn broek schoot uit in korte wijde pijpen. Zijn herenkleding bestond uit lange, smalle overjassen die er eerder fris dan gezwollen uitzagen.
Rider suggereerde ook dat de lange dominantie van oversized kleding mogelijk aan het breken is.
Zijn versie van scherpte was niet stijf of nostalgisch. Het had lichtheid, maar het had ook karakter.
Klassieke kleding kwam terug met een klein randje: kleinere details, vreemde proporties, een preciezere lijn.
Dat maakte Celine tot een duidelijke sfeermaker.
De start- en landingsbanen van Parijs waren er door hun aanwezigheid, maar niet langer door hun omvang.
Ook elders zag je het veranderen. Burton versoepelde de strikte zandloper die ze eerder bij Givenchy had ingesteld, maar ze liet de vorm niet varen.
Piccioli gebruikte kragen en coconruggen om de figuur in te kaderen in plaats van hem te begraven. De laag uitgesneden mini’s en nette laarzen van McQueen wezen in dezelfde richting.
De lijn van dit seizoen was sterker, schoner en dichter bij het lichaam. Na jaren van volume vroeg Paris om iets meer zichtbaars. Sta op. Wees gezien. Vorm krijgen.
De derde trend was minder gepolijste glamour.
Ontwerpers wilden nog steeds schoonheid, maar ze wilden ook wrijving.
In Westwood ensceneerde Andreas Kronthaler verdriet, erotiek en wanorde in één keer, waarbij hij openlijk over verlies sprak en tegelijkertijd de nadruk legde op plezier en spel. Op de catwalk veranderde het in ruwe naden, vlekkerige lippenstift, lingeriecodes, vreemde hoeden en een onafgemaakte bruid. Het zag er rommelig, verdrietig, sexy en levend uit.
Die honger naar imperfectie liep de hele week door.
Rider riep het rommeligere innerlijke leven op onder mooie kleding.
Piccioli gebruikte schaduw om de duisternis dichtbij te houden.
Burton vulde Givenchy met duidelijke vrouwelijke karakters in plaats van met één gepolijst ideaal.
Parijs heeft herhaaldelijk steriele luxe afgewezen. Alles bij elkaar genomen suggereerden de sterkste shows een week minder geïnteresseerd in ontsnapping dan in veerkracht. De beste ontwerpers hebben niet geprobeerd de wereld te laten verdwijnen.
Ze probeerden vrouwen daarvoor te bewapenen.
