NEW YORK– Op een zwoele zomerdag in Brooklyn vorig jaar bevond kunstenaar en coutureontwerper Michaela Stark zich in een studio omringd door 175 camera’s voor een fotoshoot zoals ze nog nooit eerder had gedaan.
Stark, alleen gekleed in haar kenmerkende vleesbindende korsetten, stond in het midden van een cirkel terwijl de camera’s elke hoek van haar lichaam tegelijkertijd vastlegden – onderdeel van een ingewikkeld proces dat bekend staat als fotogrammetrie. Het doel: haar lichaam scannen en een mannequin bouwen – eigenlijk drie – voor tentoonstelling in een van de beste musea ter wereld, het Metropolitan Museum of Art. En op het Metgalaniet minder.
“Het was absoluut een beetje zenuwslopend”, herinnert Stark zich van de “intieme en kwetsbare” ervaring. Maar, zegt ze, “iets aan naakt zijn op een dag van 40 graden Celsius in een korset dat niets verbergt, haalt eigenlijk de ongemakkelijkheid uit de situatie.”
De mannequins en andere gebaseerd op echte modellen waarin Stark zal verschijnen “Kostuumkunst”, de komende voorjaarstentoonstelling in het Costume Institute van het museum, gelanceerd tijdens het met sterren bezaaide gala van 4 mei. Het maakt deel uit van een poging om een element van lichaamspositiviteit toe te voegen aan een tentoonstelling waarin het geklede lichaam in de kunst door de eeuwen heen wordt onderzocht, zegt curator Andrew Bolton.
Bolton merkt op dat de klassieke mode-etalagepop meestal ongeveer een damesmaat 2 heeft. Het idee van deze nieuwe mannequins, die de meer traditionele zullen vergezellen, is om te benadrukken dat bepaalde lichaamstypes in de kunstgeschiedenis zijn genegeerd of uitgesloten – bijvoorbeeld het corpulente lichaam, het gehandicapte lichaam of het ouder wordende lichaam. Maar ze maken ook deel uit van het verhaal. (De tentoonstelling omvat ongeveer 400 objecten – half kunst en half kleding uit de collectie van het museum, per twee tentoongesteld.)
Het doel was “om een geschiedenis van museumetalagepoppen uit te dagen die grotendeels wordt gekenmerkt door dunne, sterke en gestandaardiseerde lichamen”, zegt Bolton. In plaats van eenvoudigweg bestaande mannequins aan te passen, wilden curatoren de nieuwe mannequins baseren “op een breed scala aan echte lichamen met echte, geleefde ervaringen.”
Samen met Stark rekruteerde Bolton dus modellen als Sinéad Burke, de Ierse gehandicaptenactivist die geboren werd met dwerggroei; Aimee Mullins, de atleet, actrice, model en activist die onderbeenprothesen draagt; en Aariana Rose Philip, een muzikant en model die onder meer een rolstoel gebruikt. Negen echte modellen werden gebruikt om 18 nieuwe mannequins te creëren. Zeven extra mannequins vertegenwoordigen vormen zoals het zwangere lichaam en het dunne mannenlichaam, maar zijn niet gebaseerd op echte mensen.
En deze 25 nieuwe mannequins zullen niet – zoals sommigen wel doen – met pensioen worden gestuurd na de show, die op 10 mei voor het publiek wordt geopend. Wanneer ‘Costume Art’ in januari 2027 eindigt, zullen ze voor toekomstig gebruik worden toegevoegd aan de permanente collectie van het museum.
Dit element van duurzaamheid is opwindend voor Stark, die looks voor Beyoncé heeft gecreëerd en haar eigen lichaamspositieve lingerielijn heeft, genaamd Panty. Haar drie mannequins zullen haar eigen ontwerpen dragen en zullen te zien zijn in de secties Reclaimed Body en Corpulent Body.
Stark gebruikt korsettechnieken al lang op onconventionele manieren. Terwijl korsetten van oudsher worden gebruikt om het lichaam vorm te geven volgens klassieke schoonheidsidealen, gebruikt Stark dezelfde technieken ‘om daadwerkelijk de delen van het lichaam te benadrukken die we zijn geconditioneerd om te verbergen. Het gebruikt korsetten om de kracht terug te brengen naar de vrouwelijke vorm.’
De ontwerper is van mening dat haar deelname aan de tentoonstelling van de Met niet op een cruciaaler moment kon komen – een tijd waarin de toewijding van de industrie aan lichaamspositiviteit lijkt weg te glippen.
“Het is een heel interessante tijd voor de Met om deze show te doen, omdat we natuurlijk de compleet snelle achteruitgang van de body positivity-industrie hebben gezien”, zegt ze. “Ontwerpers links, rechts en in het midden beginnen steeds meer te weigeren om met plussize-modellen te werken.” Haar eigen ervaring wordt door één ondersteund recent Vogue Business Size Inclusivity-rapport, waarin melding werd gemaakt van een afname van het aantal grote maten op de catwalks in vier grote Fashion Week-steden voor het herfst/winterseizoen 2026.
Burke is het daarmee eens en noemt deze achteruitgang ‘beschamend en gênant’.
Haar organisatie, Tilting the Lens, heeft tot doel mensen met een handicap in machts- en leiderschapsposities in de hele sector te plaatsen – “of het nu creatief directeuren en ontwerpers zijn, of ze nu CEO’s zijn, of ze nu hoofd marketing zijn”, zegt ze.
Burke, die als lid van het gastcomité het Met Gala zal bijwonen, stond model voor twee mannequins, die beide moesten worden tentoongesteld in het gehandicapte lichaamsgedeelte – de ene in een Burberry-trenchcoat die voor haar was gemaakt, en de andere in een jurk van Vivienne Westwood en Malcolm McLaren.
“Je stond in een kooi met camera’s”, zei ze over de modellenervaring. “Het is zeer ongemakkelijk en heel kwetsbaar in de zin dat je goed in je vel zit en in heel weinig anders… je lichaam wordt gefotografeerd, geobserveerd en vastgelegd vanuit elke hoek, hoeken waarvan je je misschien niet eens bewust bent.”
Toch verwelkomt ze deelname aan de tentoonstelling en vooral de mogelijkheid om met het museum te overleggen over manieren om mensen met een beperking te presenteren. Het omvat de gebruikte taal. “Er zijn zoveel manieren waarop we het gehandicapte lichaam iets anders hadden kunnen noemen, met behulp van eufemismen die afstand scheppen van de handicap”, zei ze.
Burke helpt ook bij het opleiden van de gidsen en vrijwilligers in het museum die kunnen helpen “mensen zich gezien te laten voelen, mensen zachtjes uit te dagen en een breder gesprek te voeren over het verband tussen belichaming, mode en kunst.”
Het scanproces voor modellen als Stark en Burke, bij een bedrijf uit Brooklyn genaamd New York Capture, was nog maar het begin. Kunstenaar Frank Benson gebruikte de scans vervolgens om een soort digitale klei te maken, gevormd om de kleding beter te laten zien. Vervolgens ging de digitale informatie naar een bedrijf in Italië, Bonaveri, om de daadwerkelijke mannequins te maken.
En er is nog een uniek aspect aan alle etalagepoppen – iets meer dan 200 – in “Costume Art”: ze zijn uitgerust met een gepolijst stalen oppervlak dat lijkt op een spiegel waarin bezoekers zichzelf kunnen zien.
Het idee, zegt Bolton, is dat je niet alleen kijkt naar de persoon die de mannequin moet belichamen, maar ook naar jezelf.
Bovendien wordt ongeveer een derde van de mannequins op sokkels geplaatst, terwijl de overige zich op de begane grond bevinden. De mannequin van Burke is er één die op een voetstuk is geplaatst, en Bolton zegt dat dat expres is.
“Andrew, mijn hele leven wordt er op mij neergekeken, zowel letterlijk als figuurlijk”, zegt hij tegen hem. Ze was, zei hij, erg vernederd door het idee dat mensen nu – letterlijk – naar haar zouden opkijken.
Uiteraard zal de tentoonstelling veel klassieke lichaamsvormen laten zien, en Bolton benadrukt dat het de bedoeling is “niet te verwerpen wat eerder kwam”.
“We gebruiken het als een kans om nieuwe stemmen, nieuwe silhouetten en nieuwe aanwezigheden toe te voegen”, zegt hij. “De cijfers ontkennen het verleden niet, maar in zekere zin maken ze het beeld compleet.”
___
Voor meer berichtgeving over het Met Gala 2026, bezoek https://apnews.com/hub/met-gala.
