HoofdafbeeldingSaint Laurent herfst/winter 2026 dameskledingMet dank aan Saint Laurent
De houten lambrisering en de cognackleurige waas die de herfst/winter 2026-show van Anthony Vaccarello omhulden, zijn ontworpen om het appartement aan de Rue Babylone op te roepen dat bijna 40 jaar lang werd gedeeld door Yves Saint Laurent en Pierre Bergé. ‘Weelde’ was het woord dat Vaccarello gebruikte voor de nu denkbeeldige plek – de inhoud ervan werd verspreid tijdens een bijna legendarische veiling in 2009 van de kunstwerken, snuisterijen en tchotchkes die we eerder als onbetaalbaar hadden gekarakteriseerd, maar die uiteindelijk bijna $ 400 miljoen opbrachten. Overvloed was het woord, oké.
Die plek was geen uitbundig decor voor Sint-Laurentis vermakelijk, maar eerder een levende, ademende medewerker in zijn creatieve ondernemingen. Yves Saint Laurent krijgt een Matisse en maakt vervolgens een Matisse-jurk; Bergé koopt Goya’s Portrait de Luis María de Cistué y Martínez uit 1791, en Saint Laurent vertaalt de kleine roze sjerp van de Spaanse aristocraat in een ronde avondjurk uit 1983. Toegegeven, het duo kocht hun Piet Mondriaan nadat Yves al heel wat Mondriaanjurken had gemaakt, maar ze vertegenwoordigen nog steeds een creatieve uitwisseling. In het geval van Vaccarello werd het appartement leeggeroofd en geplunderd. “Het is een beetje tot het uiterste uitgekleed”, zei hij. Dat wil zeggen, blokkeer een enkel beeldhouwwerk van de torso van een atleet in marmer. Het origineel is gemaakt tussen de 1e en 2e eeuw; Vaccarello’s replica, slechts een paar weken oud, maar meerdere keren opgeblazen, op filmische schaal.
Het weerspiegelt mooi de verschuiving in proporties en perspectief die Vaccarello in zijn visie op Saint Laurent heeft gebracht (en nog steeds brengt), evenals in zijn bron van kennis. Ongeveer een uur voor zijn show sprak hij backstage over de duiven die in metaal en kristal rond de oorlellen van zijn modellen zweefden. Waren zij Braque? ‘Nee, Picasso,’ zei Vaccarello, terwijl hij naar een sprankelende vogelcontour porde terwijl een robijnrode druppel duivenbloed aan zijn wilde snavel bungelde. Dat model was zwaar opgemaakt, net als oude Saint Laurent-vrouwen; haar imago was, als een Newton-erfgoed, vastgemaakt aan een kurken muur die voelde als een knipoog naar een andere Saint Laurent-obsessie. Referentie, over referentie, over weten, referentie kennen. “Er is ook Braque. Picasso is rechter, Braque is ronder.”
Vaccarello’s visie voor Saint Laurent is nooit eenduidig, en ieder seizoen rondt hij deze af. Hij opende dit seizoen van weelde met zijn meest uitgeklede versie van de dameskleding van Saint Laurent, een selectie smokings, de Franse term Le Smokings, met vernieuwde proporties en allemaal bombast uitgekleed, glijdend over de blote huid. “Zeer zwierig, geen voering, een bepaalde constructie die nieuw voor mij is”, zei Vaccarello over deze schaduwpakken met wigvormige schouders in zwart en bijna zwart van gevlekt marineblauw en gekneusd kastanjebruin glacé.
Als Vaccarello begon met het zacht maken van het harde, rondde hij het af door het zachte hard te maken. Lees daarin wat je wilt, maar hij deed het door kant van elke beschrijving en elk ontwerp met siliconen te bewerken om het een ander soort kracht te geven, zoals lingerie die gemaakt is om ten strijde te trekken. “Er is geen zachtheid,” zei Vaccarello. “Het is als een tweede huid.” Hun kleuren waren prachtige, oliekleurige tinten ruwe omber, Pruisisch blauw en Caput Mortuum. Sommige modellen waren gehuld in groot renaissancebont, laag aaneengeregen in kristalachtige doubletten, terwijl de gezichten van de modellen er als parels bovenop zaten. De spitse neuzen van hun schoenen waren uitgetrokken, als illustraties komen de fantasieën van Saint Laurent tot leven.
De vrouwendromen van Saint Laurent gingen echter nooit over kwetsbaarheid. Dat is de reden waarom de vrouwen van Vaccarello kracht uitstralen, of het nu gaat om hun arsenaal en kroonjuwelen, of om het paradoxaal genoeg kwikzilveren maatwerk. Het was overigens de 60ste verjaardag van de eerste keer dat de fitte vrouwen door de salons van Saint Laurent liepen en daarmee de garderobe van hedendaagse vrouwen radicaal en baanbrekend hervormden. Vaccarello deed het niet met opzet, maar eerder instinctief. Ze zijn uiteraard te vertrouwen.
“De vrouwen kleedden zich in de fantastische kleuren, weelde en rijkdom aan kant”, aldus Vaccarello. “Zij zijn het allerbelangrijkste.” En ze waren zeker niet decoratief; ze hadden kunnen worden gezien als vervanging voor de bibelots en schilderijen die die kamer verlieten, avatars van het door Saint Laurent geïnspireerde verleden, luxueuze objectiveringen. Het voelde helemaal niet zo. ‘Om vrouwen sterker te maken’, zei Vaccarello als haar doel. Misschien makkelijk in een smoking tegenwoordig. Maar in een omhulsel van puur kant? Meesterlijk.
