Erdem: ‘Ik vind het woord terugblik onprettig’

Erdem Moralıoğlu’s studio wordt achtervolgd door de stemmen uit het verleden. Het is tenminste dit herfst/winterseizoen 2026. Dat verleden is van hem – het is de twintigste verjaardag van zijn label, en daarom besloot hij zijn eigen geschiedenis te omarmen en zich erin te verdiepen. Dat is op zichzelf een verhaal vol verhalen: Moralıoğlu’s kantoor is bezaaid met willekeurige portretten uit de jaren dertig (de portretten die zijn man, de architect Philip Joseph, hem niet in hun Bloomsbury-huis wil laten houden) en oude, verweerde edities van Vogue, evenals overvolle boeken over alles van Merce Hitchcockham tot Alfred Cunningham.

Maar, voor zover ik kon vertellen, niet veel over hedendaagse dingen. Moralıoğlu staat voor ouderwetse schoonheid, in elke betekenis van deze beschrijving en te allen tijde. Meestal neemt hij als inspiratie een bepaalde vrouw – meestal een dode – en draait hij zijn eigen verhaal rond dat van haar. Er zijn Margot Fonteyn, Debo, hertogin van Devonshire, Elizabeth II geweest (ze leefde nog toen Moralıoğlu hulde bracht) en nog veel meer – genoeg voor ongeveer veertig shows. Hij is geobsedeerd door de levens van anderen, op een gezonde manier en niet zozeer als een Peeping Tom-type: er ligt een flinke voorraad historische biografieën in deze schappen. Er schuilt een romantiek in het idee om deze geleefde levens nieuw leven in te blazen en opnieuw te creëren. En die overheersing van portretten is een interessant venster op het bestaan ​​van iemand anders. Als een jubileum een ​​excuus is om terug te kijken, had Moralıoğlu dat niet echt nodig.

Maar deze keer stelde Moralıoğlu zich, in plaats van zich op één bepaalde vrouw te concentreren, een soort modekakofonie van hen allemaal tegelijk voor, als een stilistische seance. “Ik hou van de vreemde uitwisseling van deze verschillende stemmen die met elkaar praten. Een denkbeeldig gesprek”, zei hij een paar dagen voor zijn show in zijn studio. “Debo praat met Tina Modotti, Radclyffe Hall praat met Maria Callas.” Je kunt je alleen maar voorstellen hoe sommige van deze uitwisselingen zouden verlopen, maar de kleding is een souvenir van deze ontmoetingen die nooit echt hebben plaatsgevonden. The Imaginary Conversation is de titel die Moralıoğlu deze show heeft gegeven, en hij heeft grote museale labels genaaid die hij ‘forensisch’ noemt en die alles zeggen.

In het onderzoek van Moralıoğlu zijn de resultaten waarop deze labels zullen worden toegepast nog volop in ontwikkeling. Jurken zijn geborduurd, gebogen, gebouwd. Er zijn wijde jassen waarin brokaat en Barbour-gewaxt katoen zijn samengevoegd, op maat gemaakt en bedekt met stofhoezen van tule. Een deel van de impuls voor deze laatste show, zegt hij, was het proces van het samenstellen van een zwaar boek met Rizzoli, dat afgelopen oktober werd gepubliceerd, net na zijn laatste show, waarin alles aan bod kwam, van historische kunstwerken en fotografie van onder meer Tyler Mitchell en Paul Kooiker, tot gesprekken met Glenn Close (die hij aankleedde) en Christian Lacroix (die hij niet verafgoodde, maar die hij niet had). “Hij is zo punk”, zei Moralıoğlu, een woord dat je in die context niet verwacht te horen.

“Ik hou van de vreemde uitwisseling van deze verschillende stemmen die met elkaar praten. Een denkbeeldig gesprek” – Erdem Moralıoğlu

Moralıoğlu is geen punk – hij heeft ook geen pretenties, wat erg verfrissend is in een industrie – vooral in Londen – waarin het meedogenloze streven naar het coole centraal staat. Netjes gekleed en met zijn karakteristieke bril met dik montuur heeft hij, zeker omringd door zijn studiebibliotheek, nog steeds de serieuze uitstraling van een honoursstudent. Er zit ook een zorgvuldigheid in deze collectie, een mode. “Misschien is het de oefening van het maken van het boek”, redeneert Moralıoğlu over de invloed achter deze collectie. “Dit ding in elkaar zetten.” Hij klopt op de dikke deurstopper van een boekdeel. En de collectie heeft ook een betekenis: de kleding wordt vaak geschraapt, gestopt en aan elkaar gezet, samengesteld uit bestaande fragmenten, wat op interessante wijze de veranderende smaak weerspiegelt. Ze hebben een gevoel voor geschiedenis. Twee jurken in bleke sleutelbloem en waterige koningin-moeder-maagdenpalm zijn samengesteld uit borduurmonsters van eerdere shows, gecombineerd en opnieuw geborduurd. Ze kunnen worden gedragen met grote struisvogelschoenen, alsof je de spinnenwebben uit het verleden wegveegt. Eén jurk bestaat uit een redux van zijn allereerste laatste jurk uit 2006 – het was een bruid, zegt Moralıoğlu, terwijl hij een beetje met zijn ogen rolt. ‘Ik dacht dat je een bruid zou worden.’ Hier is de geplooide rok dubbelgevouwen en ingestopt. Er is sprake van oneerbiedigheid, zelfs van een gezond gebrek aan respect voor zijn eigen verleden: een paar fraaie baljurken, waarvan er één op de omslag van zijn boek over Guinevere van Seenus prijkt, zijn bij de taille afgesneden en als topjes gedragen bij een laaghangende spijkerbroek. Anderen zijn in stukken gesneden en bij het middenrif weer samengebracht met Frankenstein, als een reeks modieus verfijnde lijken die groot zijn gemaakt.

“Ik denk dat er iets is dat bijna – durf ik het te zeggen – bevrijdend is?” Moralıoğlu drukt deze opmerking over zijn ruwe omgang met zijn eigen verleden eerder uit als een vraag dan als een antwoord. “Er is iets heel bevrijdends.” Ja, in een wereld van archiefverering is het verfrissend om te zien hoe iemand het uit elkaar hakt op zoek naar iets nieuws in plaats van materiaal dat rijp is voor heruitgave. “Als je een taal hebt ontwikkeld en iets dat mensen leuk vinden, is het best interessant als je daarop kunt inspelen en het kunt tegenspreken”, zegt hij. “We spraken over het idee om misschien de kleuren te gebruiken, zou ik zeggen, van al deze muizen en karakters. Om iets te verscheuren, iets anders te creëren.”

Ik vroeg me af hoe het jubileum de show vormgaf – zoals zo duidelijk het geval was. “Weet je, op een vreemde manier is het niet anders dan enig ander jaar, omdat je elk seizoen andere ideeën probeert te verkennen”, redeneert Moralıoğlu. “Ik vind het woord retrospectief ongemakkelijk.”