HoofdafbeeldingMarni herfst/winter 2026Met dank aan Marni
Herinnering heeft dit seizoen vorm gekregen als een groot thema. Dat was zeker wat Meryll Rogge in gedachten had voordat ze debuteerde Marnie. Ze had zeker haar eigen Marni-herinneringen, maar ze wilde met deze eerste collectie ook de rest van ons opschudden, ons eraan herinneren wat Marni betekent, waar het voor zou kunnen staan. En natuurlijk waar ze het in de toekomst mee naartoe zou kunnen nemen.
En we zijn waarschijnlijk allemaal vergeten wat Marni werkelijk bedoelt. Onder oprichter Consuelo Castiglioni verwierf Marni in de jaren negentig een reputatie met collageachtige, slimme kleding die zich de afgelopen decennia uitbreidde tot conflicterende combinaties van folk en sci-fi of sport en couture. Ze verliet haar label in 2016, toen Francesco Risso de teugels overnam – ex-Prada, ging hij verder met paradoxen, zij het in een vaak ondoorgrondelijke, zelfs volkomen unieke stijl die Marni ver van de dolgedraaide massa, maar evengoed ver van zijn roots bracht. Op dit moment is het moeilijk om het met zekerheid te zeggen.
Dat was precies de uitdaging die Rogge zichzelf stelde. Een paar dagen voor haar debuut had ze op het stralende hoofdkantoor van Marni in het zuiden van Milaan een selectie foto’s van Marni’s eerste shows opgehangen. ‘Vóór style.com,’ zei ze – de oude Vogue Runway, vóór de app, voor degenen die het zich nog herinneren. Vanaf het midden van de jaren negentig waren er slanke jassen met dierenprints (Marni begon als een bonthuis, hoewel ze nu alleen shearling als bijproduct gebruiken), en later in de jaren 2000 verschenen wazige afbeeldingen in lage resolutie van stippenprints en ombré-lijnen. En de afstamming van Rogge zelf is zeker verbonden met Marni. Ze is Belgische en heeft ontworpen voor Marc Jacobs en leidde eerder vrouwenontwerp bij Dries Van Noten lanceert een eigen lijn. Ze lijken op de zachte, tedere kleding van Marni, structureel complex maar eenvoudig van vorm. En er is een affiniteit tussen haar en de vrouwelijke oprichtster van het merk.
Bekendheid was Rogge’s uitgangspunt voor haar herinterpretatie van Marni. En ze rolde een welkomstmat uit voor haar debuutshow, die de hele locatie voor haar herfst/winter 2026-show bedekte met het soort sisalmat waarvan we allemaal weten dat het een entree markeert, passend genoeg. Met houten fineerwanden had de achterkant een echo van archetypische woonruimtes uit de jaren 70, een duidelijke culturele weerklank. En haar kleding zelf? Het waren glimpen van Marni, opnieuw gekalibreerd: een stukje afdruk, een terugkerend silhouet. “Ik was meer geïnteresseerd in herinnering dan in referentie”, zei Rogge. “In plaats van dingen rechtstreeks uit het archief te halen om te herwerken, wilde ik iets waarvan we ons kunnen voorstellen dat het Marni is.”
Een deel ervan was direct – we herinneren ons allemaal Marni’s swingende, frisse sieraden, ambachtsman en Arte Povera en over het algemeen artistiek. Het was weer van kracht, sommige bezaaid met kristallen, sommige leken op stukjes metalen fruitschillen, kletterend rond de nek, opgehangen aan een gestikt leren koord. Naaien werd voor Rogge echt een soort Marni-marker – ze bracht het tot leven in schattige satijnen tops en rokken, terwijl sommige sieraden alleen uit gestikt leer bestonden, en bracht het terug tot de eenvoudigste Marni-indicator. Een luipaardjas uit 1996 in een van de smalle schouders, dicht bij het lichaam – enkele rij knopen, dunne mouwen tot aan de knie – kwam uit in compact breisel. Er waren vergelijkbare stijlen in schapenvacht, gevoerd met droge, papierachtige katoenen popeline, en het slanke silhouet werd doorgetrokken. Geen rommel, geen gedoe.
Maar er was ook iets nieuws. Marni is Milanese, redeneerde Rogge, dus liet ze zich inspireren door de omringende Dolomieten, verwijzend naar wandelschoenen en lederhosen-y geborduurd leer en licht alpenbreisel van veelkleurige tulpen. Ze deden Rogge – die eind vorig jaar naar Milaan verhuisde – denken aan de schattige kleding die de middenklasse van de stad haar kinderen kleedt, en die naïviteit is ook een eigenschap van Marni. Tailoring was geobsedeerd door gesneden metalen knopen – maar contrasteerde vervolgens met technische sportkleding, zij het in satijn of dikke wol. Marni’s stippen waren uitgevoerd in dikke pailletten of kletterende parelmoeren schijven die als windgong kleurden terwijl de modellen liepen. Het leek alsof Marni het eerder had moeten doen, maar vreemd genoeg deden ze dat nooit. Dat was hier over het algemeen het gevoel.
Het ging minder om het terugkeren naar Marni’s roots en meer om kleding die geworteld was in een idee van het merk dat de Marni-heid voor ogen had waar Rogge het over had. Misschien niet Marni, maar misschien Marni. Er was hier een verzekering, een auteurschap. En – voor zowel mannen als vrouwen – veel schitterende kleding.
