Het is moeilijk voor te stellen hoe de Duitse mode-industrie er zonder zou uitzien Christiane Arp. Na 18 jaar hoofdredacteur te zijn geweest Mode Duitsland, dat eind 2020 aftreedt, zal Arp’s ambtstermijn bij de titel in de herinnering blijven vanwege zijn kritische en gedurfde benadering van het navigeren door de beroemde modebijbel.
Arp is gedurende haar hele carrière ook een fervent voorstander van lokaal talent geweest – iets dat haar benadering heeft gevormd bij het opbouwen van de Fashion Council Duitsland, waarvan ze een van de oprichters en de huidige voorzitter is.
Ze is niet alleen een van de meest invloedrijke figuren in de Duitse mode, maar staat ook bekend om haar vriendelijkheid en oprechtheid. Ze videobelt me vanuit haar huis in Hamburg, haar zachte gelaatstrekken omlijst door winterse platina lokken. “Ik ben opgegroeid in Noord-Duitsland, buiten Hamburg, 80 kilometer naar het westen. Ik hou van het licht. Ik hou van de geur, ik hou van de wind, ik hou van de regen, ik hou van het water. Ik hou van alles wat met Noord-Duitsland te maken heeft. De appelbomen!”
Arp verhuisde na zijn vertrek uit München Mode en verdeelt nu haar tijd tussen Hamburg en de westkust van Mallorca, waar ze samen met haar man een huis bezit. Ze brengt haar dagen door in de zon met tuinieren als ze niet bezig is met het plannen van de volgende editie van Modeweek Berlijn. Werkt samen met het team (inclusief de CEO Scott Lipinski), heeft de Raad geholpen om van Berlijn een van de meest opwindende evenementen op de mondiale modekalender te maken – het zit boordevol briljante ontwerpers die zowel politiek geladen als innovatieve collecties produceren. De omvang van de Berlin Fashion Week, die in februari en juli wordt gehouden, is vergroot door overheidssteun van Senaat van de Economische Afdeling van Berlijndie de promotie van duurzame mode en gedurfd design van nieuwe merken heeft ondersteund. Deze financiële injectie heeft er ook voor gezorgd dat meer internationale pers en kopers bij de shows konden worden ondergebracht, waardoor Berlin Fashion Week op een internationaal podium werd geplaatst.
van links: jas van NAMILIA; JIL SANDER
“Er bestaat een verhaal over de Berlin Fashion Week, maar dat is nooit echt ter sprake gekomen”, zegt ze. “Ik denk dat de herkenning, de geloofwaardigheid en de authenticiteit niet iets was waar je aan dacht als je aan de Berlin Fashion Week dacht. Dus om het op de radar te zetten, om het zichtbaar te maken, was geweldig om te zien. Als we je naar Berlijn krijgen, kunnen we je ervan overtuigen dat je iets moois zult vinden dat echt de moeite waard is om naar te kijken en over te schrijven, of om stukken uit de collectie te ontdekken, maar ik denk dat dat altijd de grootste uitdaging is geweest. Ik ben optimistisch dat we op de goede weg zijn.”
Jaren vóór de lancering van de Fashion Council in 2015 begon Arp Mode Salon (nu Der Berliner Salon genoemd), een programma om jong designtalent in Duitsland te promoten. Twee keer per jaar, tijdens de Berlin Fashion Week, stelde het mastheadteam een groep opkomende talenten samen en creëerde voor elk een showcase om hun nieuwste collecties te onthullen. “Veertien jaar later denk ik dat het opzetten daarvan echt de kiem was van wat ik nu doe”, zegt Arp.
Wat maakt Berlijn anders dan steden als Milaan, Parijs en Londen? “Zoals je weet is mode een internationale non-verbale taal. Het is voortdurende communicatie”, legt ze uit. “De manier waarop je je kleedt, zegt iets, maar het zegt ook iets over de samenleving waarin je leeft. Het zegt iets over je samenleving. En ik denk dat Berlijn sterke gemeenschappen heeft. Het staat uiteraard bekend om de grote clubs die we in Berlijn hebben. Deze cultuur heeft ook invloed op de mode. Wat ik ook zie, vooral bij veel vrouwelijke ontwerpers, is dat ze hun creatieve vrijheid in Berlijn lijken te vinden.”
Ze controleert de decadente ontwerpen Lou Togokanly als een hoogtepunt, en voelt zich aangetrokken tot haar “emotionele, gevoelige” manieren om het lichaam te benadrukken met haar ontwerpen. Ook zij is een grote fan van Centrale Sint Maarten aluin Gerrit Jacobwiens airbrush-trainingspakken en leren jassen zijn geïnspireerd op uitstapjes naar pop-up zomerbeurzen tijdens zijn jeugd in Hamburg. “Je kunt veel ontdekken in Berlijn, misschien is dat wat het nu speciaal maakt”, merkt Arp op.
Geliefde merken zoals GmbH En Ottolings zijn overgestapt van het organiseren van catwalks in Parijs naar het onthullen van hun collecties op eigen bodem in Berlijn, met grote namen als Shayne Oliver ook vertrekkend vanuit New York (om de zijne te laten zien Anoniem clubje SS25-collectie). Ik ben benieuwd waarom Arp denkt dat de stad nog steeds zo’n magneet is voor creatievelingen.
“Het is niet alleen een mooie stad, het is een lelijke stad”, zegt ze. “Ik woon niet in Berlijn. Ik heb nooit in Berlijn gewoond. Maar het is inspirerend als je daar komt. Het is de verscheidenheid aan muziek die je kunt vinden. Je hebt een prachtige kunstscène met zoveel verschillende collecties.” Ze merkt beide op Verspillend En Feuerle collecties als enkele van haar persoonlijke favorieten. “Beide gebouwen waren bunkers – alleen kunst kan deze gebouwen in iets moois veranderen. Dat is waar ik van hou als ik naar Berlijn ga. Hopelijk blijft de stad deze mooie, creatieve smeltkroes.”
van links: Y-3; ISSEY MIYAKE
Tijdens Arp’s landelijke opvoeding op een boerderij had ze geen toegang tot mode. Ze was een van de vier broers en zussen, en haar moeder zou een groot deel van de kleding van het gezin maken. “Ik begon al op jonge leeftijd met breien”, zegt ze. “Toen ik een tiener was, vond ik het leuk dat ik iemand anders werd door de manier waarop ik me kleedde.” Ze herinnert zich dat ze religieus een paarse corduroy broek droeg en deze combineerde met oversized witte heren-T-shirts. Later begon ze de dikke wollen pakken van haar grootvader te dragen. “Ze waren iets waar ik me heel goed bij voelde. Het ging erom mezelf te bedekken om mijn weg te vinden in mijn lichaam als vrouw. Het voelde gewoon alsof ik bescherming had.”
Haar liefde voor het kleermakerswerk van haar grootvader veranderde begin jaren tachtig in een hernieuwde fascinatie voor Japanse ontwerpers, toen ze in ravenzwart stapte. Net als jongens En Yohji Yamamoto pakken. “Alles begon een beetje logisch te worden. Het ging erom te beslissen wie je wilt zijn als je jezelf kleedt. Het werd een beetje mijn uniform, ook al hou ik niet van dat woord. Wat ik vandaag draag, is op de een of andere manier nog steeds een soort pak.”
Toen ze 16 was en nog op school zat, begon Arp met het kopen van een maandelijks doe-het-zelf-magazine genaamd Nicolewaar ze truien en jassen zou leren maken. “Toen ik klaar was met school, dacht ik: oké, misschien is modeontwerp iets waar ik goed in zou zijn”, zegt Arp. “Ik belde het tijdschrift en vroeg om een stageplaats en ze zeiden ja, dus ging ik naar Hamburg. Ik had het in mijn hoofd dat ik drie weken (in de stad) zou blijven en uiteindelijk bleef ik daar ruim twintig jaar.”
Naast werkzaamheden bij Nicoleze wilde modeontwerp studeren aan de Hamburg University of Design, maar haar echte passie lag in het samenstellen van het tijdschrift. “Deze liefde voor bedrukt papier voelde ik, ook omdat ik op de stylingafdeling zat en een verhaal kon vertellen met kleding. Het was voor mij veel fascinerender dan het zelf ontwerpen van de kleding.”
overhemd van ANNE BERNECKER, hoed van FIONA BENNETT
Stint met degenen die Brigitte En Achtersteven tijdschriften volgden en in 2001 kwam er een telefoontje van een headhunter met de vraag of ze wilde solliciteren voor de rol van adjunct-hoofdredacteur bij Mode Duitsland. “In eerste instantie voelde het voor mij niet goed omdat er een heel flamboyante dame aan het roer stond. Angelica Blechschmidt‘ zegt ze. ‘Ik was zo anders.’
Arp was ook in New York toen de aanslagen van 11 september plaatsvonden, waardoor haar vraag een carrière in de mode werd: “Het voelde niet goed om ja te zeggen tegen zo’n verantwoordelijke positie.”
Eind die maand kwam ze Blechschmidt tegen tijdens de shows in Parijs. ‘Ze pakte mijn hand en zei: ‘Ik heb geleerd dat je niet met mij wilde samenwerken.’ Ik zei: ‘Nee, zo eenvoudig is het niet!'”
De Vogue-redacteur overtuigde Arp ervan om elkaar later de volgende dag te ontmoeten in de Ritz-bar. “Het was een gesprek van twee uur onder het genot van drie glazen champagne. Ze was echt een inspirerend persoon.”
Blechschmidt gaf Arp een periode van vier weken om te overwegen de rol te aanvaarden. “Ik denk dat ik drie weken en zes dagen heb gewacht omdat ik Hamburg niet wilde verlaten. Op een maandagavond om 19.30 uur, wetende dat de kantooruren voorbij waren, maar ook nadat ik het gerucht had gehoord dat ze altijd te laat was, zei ik tegen mezelf: ‘Als iemand de telefoon opneemt, zal ik dat doen.’ Ze nam zelf de telefoon op.”
“Ik was gefrustreerd omdat mijn resultaten me niet bevielen. Ik had een geweldig team en we hebben geweldige fotoshoots gedaan. Maar het voelde niet alsof dit van mij was.” Ze overwoog te stoppen voordat haar uitgever haar destijds zei dat ze “je bij elkaar moest brengen”.
“Het was een drastische deuropener. Ik dacht bij mezelf: ‘Oké, wat is jouw shit?’ Je houdt zo veel van mode en je houdt zo veel van bedrukt papier, waardoor je een idee hebt van wat mode kan zijn.” De daaropvolgende zes maanden droeg ze oogkleppen en keek niet naar wat concurrerende tijdschriften deden. “Ik probeerde me nergens door te laten beïnvloeden en toen werden we steeds beter.”
Tijdens haar bewind, Mode Duitsland was een van de eerste publicaties die meerdere covers per nummer introduceerde. nummer (vandaag aangenomen in de hele uitgeverijsector). Het omvatte ook modellen en talent van alle leeftijden Sophia Loren op de cover van de uitgave van oktober 2005, toen de actrice 71 was. “Vervolgens deden we een ‘leeftijds’-uitgave, met covers van generaties (met modellen) van de leeftijd van 20 tot 70 jaar. Het maakt me nog steeds trots. We probeerden grenzen te openen en deuren te openen, sociale en politieke reportages te maken, eerst met Duitse fotografen te werken en jong talent te promoten. Mode.”
jasje van LORO PIANA, broek van UNVAIN STUDIOS
Ze heeft misschien geen maandelijkse titel meer, maar er zijn er genoeg die Arp bezig houden, zoals Dubbele rijeen nieuwe seizoenspop-upwinkel die ze samen met de stylisten oprichtte Joshopha Rodríguez En Wiebke Bredehorstdie een uitstekende voorraad vintage design en tweedehands vondsten samenbrengt en werd gelanceerd tijdens de shows in Berlijn in juli.
Haar werk bij de Fashion Council is echter nog lang niet voorbij. “Ik wil dat al deze geweldige ontwerpers en creatieve geesten de erkenning krijgen die ze verdienen. Wat uiteindelijk betekent dat ik collecties moet verkopen. Het betekent dat je je huur kunt betalen, je mensen kunt betalen en een hoger niveau kunt bereiken. Ons systeem zegt op de een of andere manier altijd dat de enige manier om succes te beschrijven is door wereldwijd bekend te zijn en te zijn opgeslagen in de grote warenhuizen van succes. Is dat niet zo?”
“Ik hoop dat we de scènes kunnen opleveren, dat we zichtbaarheid kunnen creëren en dat de ontwerpers hun weg vinden en precies doen wat ze willen.”
Afkomstig uit 10+ nummer 8 – TOEKOMST, VERJAARDAG, FEEST – nu verkrijgbaar. Bestel uw exemplaar hier.
Fotograaf JANA GERBERDING
Mode-editor LENA LAUER
Talent CHRISTELIJKE ARP
Tekst PAUL TONER
Haar DENNIS BRANDT bij Diller Global met behulp van ORIBE Hair Care
Make-up LONI BAUR maakt gebruik van LONI BAUR EDITIONS
Digitale operator JONAS REICHERT
De assistenten van de fotograaf DAVID FISCHER
Mode-assistentT MANUELA FERNANDES
Make-up assistent CHRISTINA MOURATIDES
Postproductie HENRIETTE van TouchUp
Speciale dank aan Vogelproductie
Sieraden overal PETER PUTZ
