Bij Demna’s Suctioned, Sculptured New Gucci verkoopt hij seks

Demna’s Gucci debuut voor Herfst/Winter 2026 was strikt genomen eigenlijk helemaal geen debuut. Er zijn al twee collecties en een reclamecampagne geweest: de eerste ligt in de winkels, terwijl de laatste overal in Milaan te zien is, met gehackte afbeeldingen van overhemden die zich een weg banen over blote huid, met de naam Gucci erop. Zelfs als je ze niet echt nodig hebt – ondanks de komst van creative directors sinds de heruitvindingen, zowel rustig als bombastisch, stelt iedereen Gucci nog steeds gelijk aan seks, met uitkleden in plaats van aankleden, zoals op spectaculaire wijze werd aangespoord door Tom Ford toen hij Gucci transformeerde van een klein, oud Italiaans merk dat drie jaar geleden opgeblazen modelicentievoer produceerde. Demna’s humeur tot nu toe is een zachte terugkeer naar de dressingvrije saladedagen; het wit-op-zwart-label uit het Tom Ford-tijdperk is hersteld, samen met een feromonische geur van de onbeschaamde sex-appeal uit die tijd. Op 44-jarige leeftijd is dit precies wat Demna zich herinnert van Gucci.

Toch mythologiseren we deze collectie als de eerste. Demna zei dat Gucci niet op een mythe is gebaseerd, maar ik zou het tegenovergestelde willen beweren: hoe zit het met de niet-bestaande paardensportwortels van het huis, versterkt doordat paardrijden de vroege Gucci met de haute aristocratie van Europa verbond? En hoe dan ook, mythen zijn in het algemeen een groot ding in Italië – en dat is misschien de reden waarom Gucci een namaak-colosseum van marmer en heroïsche, gespierde beelden heeft opgericht, fragmenten van andere mythologieën die hiervan getuigen. Geschiedenis was zeker een belangrijk ding. De mononieme ontwerper bracht voorafgaand aan de show een verklaring uit waarin hij zei dat hij in de archieven van het merk in Florence was gedoken, samen met de Uffizi (natch) en Michelangelo’s David (natuurlijk). Nog meer mythevorming. Voordat Demna afgelopen zomer Balenciaga verliet, werd er ook een reeks stukken naar Parijs gestuurd zodat Demna er binnenstebuiten kon studeren, om zo een voorsprong te krijgen op de gigantische taak.

Ongetwijfeld het cultureel meest belangrijke deel van dat archief – Gucci’s eigen geschiedenis wordt momenteel overgegeven aan het werk van Ford, dat niet alleen de mode een nieuwe vorm gaf, maar ook aantoonbaar heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een nieuwe seksuele identiteit in een tijdperk na de AIDS-crisis. Een gedurfde bewering, maar Ford is in de eerste plaats een maker van beelden; zijn gehoornde reclamecampagnes en openlijk sexy kleding zijn in de mode gekomen zoals we niets meer hadden gezien sinds eind jaren zeventig, wat precies zijn terrein was, van kanten kaftans die nauwelijks aan de huid waren vastgebonden met dunne paardenholsey-onderdelen en plakkerige jersey-onderdelen. De lichamen waren verkruimeld van het vet, de ogen kwamen minder fris naar bed… nou ja, weet je. Het heeft een tijdperk beïnvloed.

Demna heeft de afgelopen tien jaar aantoonbaar een soortgelijke invloed uitgeoefend op een esthetische verschuiving. Hij is een van de meest invloedrijke ontwerpers van zijn tijd – in de massale zin mogelijk de meest gekopieerde en waarnaar verwezen wordt. Zijn Gucci zou dus altijd een gebeurtenis zijn die breder resoneerde dan de kleding die zijn volk droeg. Of inderdaad niet – zijn show werd afgesloten met Kate Moss, een avatar van de seksualiteit uit de jaren 90 via eerst Calvin Klein en later Ford’s Gucci, in een jurk met de hele rug naar voren geduwd en de lendenen zichtbaar. Een dubbele G-string van Gucci genesteld in haar stuitbeen, uitgevoerd in wit goud en verschillende karaat diamanten – ironisch genoeg, net toen de bodem uit de markt viel voor deze stenen.

Het was de enige rechtstreekse oproep aan Ford – afgezien van de lichtstrook waar de modellen doorheen reden – maar Demnas weerspiegelde de absolute visie van zijn voorganger. En net als bij Ford stond seks centraal in dit Gucci-aanbod. Als het bij de Fords om een ​​vleugje verfijnd hedonisme ging, dan was het coke Keel noten Ineengedoken in jersey op het pluizige tapijt van een John Lautner-studeerkamer, heeft de seksualiteit van Demna’s Gucci slechts de kleinste slijtage van het verleden. Het is geworteld in het heden, in de postmoderne erotische digitale uitwisseling van OnlyFans-abonnementen en Burner-View-Once-DM’s, hoofdloze Sniffies-torso’s en sildenafil.

Het was precies wat je dacht van de open zijden jerseyjurken en tanktops die strak om de met peptiden gepompte torso’s waren gewikkeld en de kronkelende pneumatische rondingen – nul nostalgie en een spiegel van wie we zijn. Het was ook een opvallende silhouetverandering voor Demna, de oligarch van de oversized: hij verknoeide alles en vormde kleding naar het lichaam zoals die waar de nobele marmeren goden naar keken.

Zal deze verschuiving net zo groot zijn als Demna’s eerdere opgevoerde stoffenvormen, zijn scherpe modellen en nihilistische herkalibratie van de mode? Mogelijk. Tot op zekere hoogte weerspiegelden deze een deel van het aantal mensen dat al gekleed was, ontevreden jongeren wier esthetiek bepaalde maatschappelijke schoonheidsidealen zou belemmeren. Deze kleding weerspiegelt ook de manier waarop de mode al aan de gang is en zeker hoeveel mensen zich daadwerkelijk kleden buiten de archetypen van de catwalk – namelijk in skims, jeggings, kleding die is ontworpen om de vormen eronder te laten zien in plaats van ze te verbergen. Er is een gevoel dat we in een tijdperk leven waarin ons lichaam een ​​soort betaalmiddel is geworden, een ruilmiddel – minder seks verkoopt, meer seks. Dat is de grote verandering ten opzichte van Ford: seks is geen manier om een ​​product te verkopen, het is het product zelf. En in feite zijn de kleding de verpakking, strak verpakt, mooi gebogen, klaar om opengescheurd te worden.

Het is vreemd opvallend om een ​​show te zien die daadwerkelijk weerspiegelt wat een bredere cultuur aantrekkelijk en wenselijk vindt, in plaats van de echokamer van de mode. En het demonstreert ook Demna’s begrip van Gucci – het is een naam die, in zijn mondiale resonantie, meer is geworden dan alleen maar mode. Het staat in de songteksten, ze hebben er films over gemaakt. “Gucci is cultuur”, schreef Demna. Toen deed Demna het. Dit was een opvallend openingssalvo van wat Gucci kon vertegenwoordigen. Het zal fascinerend zijn om te zien waar het ons vervolgens naartoe brengt.